请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。（14篇）请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。 儒家思想对 xx古代服饰的影响 中国素以 “衣冠之国 ”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期下面是小编为大家整理的请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。（14篇）,供大家参考。
篇一：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
儒家思想对xx古代服饰的影响
中国素以
“衣冠之国
”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制
度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同
阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分
君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具
有鲜明、独特的礼制文化特色。
一、服饰艺术追求礼制秩序
xx中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰
艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服
饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服
装的总称。
什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场
合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据
皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。
自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但
其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。
二、儒家对服饰的审美观
“质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论
语·卫灵公》中记载：
“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。
”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语
·泰伯》记述：
“子曰：
/11大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。
巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！
”在这里，孔子所谓的“文章
”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之
美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形
式与内在的关系。《论语
·雍也》中言：
“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。
”意思是没有合乎礼仪
的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿
态，而缺乏
“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服
饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化
,受儒家思想影响极深
,上层社会尤甚。就其文化内涵而言
,儒家的伦理
道德观念作为
“礼”的重要成分
,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是
“君
子”还是贵妇的服饰
,无一不受这种观念的支配
,而忠孝思想对服饰的影响几乎波
及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。
服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被
“礼
”所约
束。随后孔子提出的“克己复礼
”，汉代把《仪礼》列入五经。
“仪礼”的关注点是
整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导
的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例
如，西汉建立以后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十
分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也
做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服
饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如
衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色
彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管
理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲
理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产
都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种
“标识
”的特有形式显示着封建礼制
的等级制度。在《旧唐书
·舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载：
“则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭
??诸王饰以盘
龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。
”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，是以鸟兽纹样为主，而且装饰部位在前襟后背。这一做法带有一定的标志性，它直接以一个有形的文化符号显示在服装上，使其具有了明显的中国礼制文化
特点。到了宋代，宋人受程朱理学的影响，焚金饰、简纹衣，以取纯朴淡雅之
美，对妇女的装束也有了详细严格的规定，服饰制度与宋代程朱理学观点有着
异常密切的联系。而清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰纹样在这时的装
饰作用已达到了登峰造极的程度。清代在图案的设计上承袭十二章的纹样，在
明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁复的程
度。这一时期，服装出现了一种叫
“补子”的装饰，以
“补子”的纹样代表官职的贵
贱，“补子”纹样的差别反映了清代等级的森严。并且清代的帽子一改历代的式
样装束，注重帽子上顶戴花翎的装饰，以花翎的不同反映不同的官职。因此，如果分析清代服饰的发展与历代服饰之间的差异，那么，主要表现的就是各种
服饰装饰纹样的繁杂堆砌，以及在图案上等级观念的反映。可以说
“礼
”在中国
古代，是法权体系的一个重要支撑。而服饰在这一过程中，则体现了相当重要
的补充作用。
/11中国的服饰制度始终与中国礼制思想紧密相连，使中国古代服饰纹样始终
依从着礼制而发展
三、礼制促进
xx古代服饰纹样的特色发展
中国古代礼制成于
“三皇五帝
”时代，到尧舜时，已有成文的“五礼
”，最早的有关服饰纹样在礼制中反映的记载是在《虞书
·益稷》篇中：
“予欲观古人之象，日、月、星辰
,,以五彩彰施于五色，作服汝明。
”意思是
说仲雍在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣，各部联盟首领在祭祀礼仪活动中以五彩
之色施与衣物上，即将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。
“天子衮服十二
章”的起源便是由此而来。十二章花纹纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华
虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，这说明当时的服饰图案已经很有特点了。
殷商时代社会已出现了等级，但服饰形制还没形成。到了周朝时期，已逐步形
成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度的确立，上至天子，下至庶
民，无论贵贱尊卑，都应穿着相应的服饰，皆以
“礼”的精神规范自己的生活。
“兴正礼乐，度制于是政，而民和睦，颂声兴
”，周朝设礼官掌管天下礼仪，并
把这项制度推向了较为完备的阶段。
/111.
从纹样题材内容上表现
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变
中
可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。服饰图纹的普遍性可以被统治阶级利用，以图纹去强硬地推行一种统治制度，这在纹样题
材内容上显示得较充分，例如前文所提到的，上古时期衣裳就有
“十二章
”之
制，十二种纹样为日、月、星、辰、山、龙、华虫
（即雉）、宗彝、藻
（水草）、火、粉米、黼
（斧形）、黻（亚形）。十二种纹样各有特定的象征意义，如日、月、星，取其照临光明，如三光之耀之意；龙是神明的象征，同时又不可捉摸，取
意应变；山，象征王者的崇高；华虫
（雉），取其有文彩，表示王者有文章之德；
宗彝，表示有深浅之知、威猛之德；藻，象征冰清玉洁；火，取其向上；粉
米，代表食禄丰厚；黼为斧形，象征决断；黻作两已相背，象征善恶分明等。
纹样不同，所属官阶不一样。天子之服，十二章全用，诸侯只能用龙以下八
种，卿用藻以下六种，大夫用藻、米、粉米四种图案，士用藻火两种图案，界
限分明，不可僭越。而明、清两个朝代用于官服上标明品级的补子纹饰，更是
在礼制精神下的产物，是封建帝制的标志之一。
2.
从纹样色彩上表现中国传统服色尊卑有别，等级森严，其色彩运用具有鲜
明的特定性，成为统治阶级权力与等级差别的标志与象征。从西周开始直到明
清，历代制定的舆服制度，从统治者到诸臣百官的服饰纹样色彩各有等差。例
如《周礼》中规定：
“黄帝冕服，玄（黑）衣、赤（红）裳，用十二章，从公爵起视帝服降一等
用之。
”《尚书大全》中记载十二章纹的色彩是：
“山龙纯青，华虫纯黄作会，宗彝纯黑，藻纯白，火纯赤。
”另外，统治者
祭天时服色要用青，祭祖时服色要用玄，祭桑时服色要用绿色。
“秦汉以来服色
转变，令唯朝廷五服用彩
”，厉禁庶人衣彩，平民只能穿
“布衣”白“衣
”皂“衣”，而被称为
“白丁
”黔“首
”。封建社会中期以后，规定愈加明确详细，如唐代始以袍
服颜色区分官员等级，除皇帝可以穿黄色衣服外，“士庶不得以赤黄为衣
”。贞
观四年规定二品以上服紫，五品以上服绯；《宋
·舆服志》关于文武官员服饰颜
色的规定是：
/11“文武三品以上服紫，四品服绯，五品浅绯。
”而黄色自隋朝开始则逐渐成
为皇帝的专用色和王权的象征。据《清史稿》记载：
“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以
五色云。
”这说明清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对衣服的色彩上
都规定得十分严谨苛刻。
3.
从装饰形式上表现
中国传统服饰纹样装饰在很大程度上依然受到服制化、程式化制约，装饰
的位置要按古代服制要求或造型构图的需要，将图案纹饰
“对号入座
”。如《明
史·舆服志》记载：
“自黄、虞以来，元农、黄裳为十二章。日、月、星辰、山、龙、华虫，其
序自上而下为衣之六章。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，其序自下而上为裳之
六章。
”永乐三年又定：
“元衣八章，日、月、龙在肩，星辰、山在背，火、华虫、宗彝在袖
??一”般服饰图案装饰位置多选居中式、对称式、呼应式、满地式等形式。儒家说：
“德莫大于和，而道莫正于中。
”凡具有特定含义，或具有标志作用的图案
多采用居中式，如明清时期的龙袍，团龙居中，为正面造型。又《旧五代史
·选
举志》：
“务在酌中，以为定制。
”故清代补服为对襟式，宁将补子一剖为二，也不
能移动位置与左右，以显
“中庸”方“正
”的社会观念和哲学思想。凡双数、对应图
案多采用对称式，如清代龙袍、蟒袍下摆装饰的“水脚
”纹装饰形式，运用对称
式能够在视觉上产生一种稳定、端正的感觉。如果纹饰不同，但内容彼此关联
的图案，大多采用呼应式。如传统服饰纹样中常见的日月对应、龙凤对应，在
装饰位置上彼此关联，相互配合。此装饰形式在民间服饰应用中比较常见。满
地式，在女服纹饰中运用较多，有造型逼真的写实花卉、四通八达的几何骨
架、满地排列的地子纹等，其花式丰富，排列自由。
综上所述，“礼”在中国古代，已经俨然僭越精神文明的界限，而成为法权
体系的一个重要支撑。而在这一发展过程中，服饰体现着相当重要的补充作
用，它带有强烈的“礼”的色彩标志。我们只有深入发掘、整理研究本民族传统
服饰文化体系，才能展现中国服装事业发展中的民族特性和时代特性，让世界
进5/11一步认识和了解中国服装文化。
四儒家思想与古代服饰面面观
诸葛铠在《中国服饰文化与儒家道德观》一文中分析了中国古代服饰纹样
在礼制精神影响下的发展，并结合中国古代礼制文化，从服饰纹样的装饰风格
与内容题材、装饰色彩以及装饰形式等方面，阐述了中国古代服饰纹样在礼制
精神下的发展特色及其传统文化内涵的体现。这里引用了书中作者对儒家思想
对中国古代服饰影响的部分见解。
儒家道德观儒家思想对中国古代文化巨大深远的影响是世所公认的。孔孟
创立的儒学内
“仁”而外
“礼”,以“重血亲人伦、重现世事功、重实用理性、重道德
修养的醇厚之风
,独树一帜〔
1〕”在,春秋战国的诸子百家中脱颖而出
,到西汉初成
了皇家御用学说。其中
,以“三纲
”君（为臣纲、父为子纲、夫为妻纲）、“五
常”仁（、义、礼、智、信）为核心的伦理道德纲领
,在董仲舒时已被提到了新的高
度。及至两宋
,儒家学者用
“理”、“气”来解释精神与物质的关系
,把儒家学说推向
了理论的最高点
,这就是著名的“理学”也（称“道学
”。）
道学家们对维护封建秩序的伦理道德倍加关注
,提出了
“存天理、灭人欲
”的口号,并论证
“三纲”、“五常”是“天理”在人间的具体体现
,把本来还有不少人情味
的孔孟之说
,变成了冷酷无情的封建礼教。而在中华文化的巨大构架中
,衣冠服饰
在发展之初就被注入了精神文化的要素
,成为礼”的重要表征
,并与伦理道德相联
系。正如董仲舒在答汉武帝
“册问”时所说
:“臣闻制度文采玄黄之饰
,所以明尊卑、异贵贱
,而劝有德也〔
2〕”。元人王
元亮也说过
:“中华者,中国也。亲被王教
,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌
,居身礼义,故谓之
中华〔
3〕”。由此可见
,中国以周礼为基础形成的一整套服饰制度
,与“礼”和道德
教化是融为一体的。穿衣戴帽不是生活小节
,而是道德大节。对此
,我们从君子之
德、妇人之德和忠孝思想三方面来加以阐述。
1“君子之德
”是上层社会男子的道
德标准。
“君子
”是与“小人”相对而言的。君子指社会地位高和有道德的人
;小人
/11指社会地位低和无道德的人。君子服
饰的基本准则是
“非先王之法服不敢服
〔4〕”即,必须按礼法的规定穿戴
,既不僭上
,也不逼下。以此为原则
,形成了一系
列贵族男子服饰的规范。其中
,不但有如何穿戴的问题
,有些服饰形制本身也被注
入了道德的内容。甚至对待服饰的态度也与道德有关。首先是把穿着方式作为
一种道德规范。《礼记
?曲礼上》
:“冠毋免,劳毋袒,暑毋褰裳
”。就是说
,男子在公开场合免冠、袒衣露体都是不
道德的行为。即使天热
,也不能把裳
（下裙）撩起来。否则
,就是常说的“衣冠不
整”。古代男子二十岁行隆重的冠礼
,并有字
,以示成人。而庶人只能用巾。因此
,冠也是士以上阶层的身分志
,一般情况下均不能免冠。孔子的弟子子路为冠而丢
掉性命的故事曾经广为流传。子路在卫国作大夫孔俚的邑宰
,因不愿跟随孔俚迎
立蒉聩为卫公
,被两名武士围攻。拼杀中子路的冠缨被砍断
,他说
:“君子死而冠不免
”放,下武器结冠缨
,结果被杀〔
5〕。从汉武帝与汲黯的关
系中,也可看出冠对礼仪的重要性。汲黯在汉武帝时曾做过专管朝觐宾宴的官。
他为人刚直
,常常直言激谏
,使武帝很难堪
,但武帝仍很尊重他。武帝有时不拘礼
节,如不戴冠就赴丞相公孙弘的宴会
,甚至在床侧接见近臣。但在接见汲黯时必定
冠服整齐。一次
,武帝在武帐中办公
,没有戴冠。正好汲黯有事上奏
,武帝赶紧躲到
帐后去
,让手下人接下汲黯的奏章〔
6〕。上层社会如此拘礼是很好理解的,而身
居下层的“小人”也会有这种道德观念。一次
,齐景公白昼披发
（显然无冠）,乘六马
拉的车
,御妇人出宫门。受过刖刑的门人当面斥责景公
:“你不是我的君王
!”跪击其马使他返回宫内。景公因惭愧而不上朝。后在晏
子的劝谏下奖励了门人〔
7〕。“劳勿袒
”的袒是指打赤膊或露出上身
,这比免冠还
要不合规范。除了礼仪中规定的“袒割
”、射礼和丧礼有解上衣露肩或臂的情况
外,只有自责时才会袒衣
,这是对道德规范的反用。常说的“负荆请罪
”就是如此。
廉颇向蔺相如请罪几乎尽人皆知。另有商纣王之庶兄宋微宗见纣淫乱于政便多
次进谏
,纣不听
,反而迫害微子。周武王伐纣克殷
,微子肉袒自缚膝行表示降服
,武
王为其松绑并恢复其官爵〔
8〕。同样的情景在吴王夫差战胜越王勾践以后也曾
出现过。魏晋时的“竹林七贤
”不信孔而崇尚老庄
,主张个性的“放”以,突破“名
教”、“礼法
”的清规戒律。他们不但恣情任性、纵酒放达
,在服饰方面或袒或裸毫
无顾忌。如刘伶有时酒后在家中脱衣裸形
,客人见了大有非议。刘伶却说
:
/11“我以天地当房屋
,屋室为衣裤
,你们为什么跑到我的裤子里来
?〔9〕“七贤
”们
并非庶民而是士族
,有的曾经为官
,都是知书达理之人。他们的行为除了政治原因
之外,就是要摆脱儒家的清规。其次是视
“奇装异服
”为大逆不道
,严加谴责和禁
止。古时称奇装异服为
“服妖”被,视为预示人事变乱的不祥之兆
,即所谓
“天反时为
灾
,地反物为妖〔
10〕”。《汉书
?五行志》说得更清楚
:“风俗狂漫
,变节易度,则为剽轻奇怪之服
,故有服妖
”。所以,历代关于禁止服
妖的记载时有可见
,也有人因此而被杀。如春秋时郑文公之子子臧逃亡到宋国
,此
人喜欢搜集鹬冠
（翠鸟羽毛做的冠）。郑文公听说后很感厌恶
,指使杀手把子臧骗
到陈宋两国交界之处杀死
,原因就是“服之不衷,身之灾也〔
11〕”。子臧被杀也是
有礼法依据的《礼记
?王制》
:“作淫声、异服、奇技、奇器以疑众
,杀。
”孔颖达在《疏》中即以子臧聚鹬
冠为
“异服
”之例。战国时
,荀子曾谴责油滑之子穿奇装异服是
“乱君”:
“今世俗之乱君
,乡曲儇子
,莫不美丽姚冶
,奇衣妇饰
,血气态度
,扌疑于女子
〔12〕”。西晋咸宁四年
,太医司马程据向武帝献上一件用野鸡头上的毛织的“雉
头裘”。“帝以奇技异服
,典礼所禁,焚之于殿前
”并,“束力内外,敢有犯者罪之
〔13〕”。由此可见
,帝王家一般来说对
“服妖”多有忌讳。然而也有
“自作孽
”者。
如魏明帝在接见臣下时
,戴绣帽、穿短袖青白色绸衣
,无论款式还是色彩都不合礼
制。所以直臣杨阜谏道
:“此礼何法服邪
?〔14〕”其实
,奇装异服往往出现在朝纲不振、礼法不严的时
期,随后发生的人事变乱甚至朝代更迭也是必然的。,中国古代服饰走完了她的全部历程
,中国人的衣冠
服饰不可能再受儒家思想的束缚。然而
,中国毕竟是中国
,现代服饰也有我们的规
范。至于如何对儒家道德观念批判继承
,那是值得我们深入探讨的另一个问题。
中国古代服饰艺术，作为中国传统文化的一个重要的组成部分，和中国其
他艺术及其美学思想有着千丝万缕的联系，并形成了自身独立完整的美学思想
体系。中国服饰古代艺术以其丰富的历史文化内涵，独特的风格特色存在于世
界文化宝库中。
“衣冠古国
”服饰之渊博，取之不尽，用之不竭。体现和继承中
国古代服饰精髓，是现代服饰文化不可缺少的一部分。
姓名：
万文静
/11学号：
65院系：
地理与旅游学院
11/11
篇二：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
中国传统文化中的服饰文化中国文化概论
中国传统文化中的服饰文化
摘要：服装是一个能反映出社会政治、经济、科技、文化等的综合体，体现着人的价值观、伦理观、审美观、民族风貌和时代精神，浓缩了人类发展史和文明史，是社会的一面镜子。服装文化的发展决定着服装的技术、服饰审美趋向等发展变化。中华历代服饰真实地记录了中华民族的历史，丰富了中国传统文化，同时也为中国人在世界文化之林创造了独特的服饰形象。传统服饰文化是传统文化艺术的重要组成部分，也是视觉文化的一部分。研究服饰文化，有利于了解民族群体文化，对民族文化继承和发扬具有重要作用。
关键词：
传统文化
服饰
思想
中国传统服饰文化
中国是个有着悠久历史的国家，华夏民族素有“衣冠王国”、“礼仪之邦”之称。在中国历史的长河中，服饰作为一个显著标志,见证着王朝的更替，服饰的发展与其特点使得中华民族上下5000年的文化与经济被全面呈现出来。在经历了这么长时间的发展，传统服饰已经不仅仅是中华民族强大的生命力和丰富艺术内涵的代表，同时也具有了很强的文化基础，因为几千年的朝代更替，使得环境、民族、风俗、地域也为之变化，中国传统服饰在各个朝代、各个地域、各个民族、各个阶级都有着不同的特征，并且也构成了自己本身独特的服饰风格和拥有时代特色的服装制度及着装风俗。在这个有着众多民族的广裏大地上，各个兄弟民族用五彩的衣裳编制出了美妙的服饰传奇，汇成了一条五彩斑斓的历史长河。由此可见，中华民族悠久的人文传统里的一部分便是传统的服饰文化，它同样获得了举世瞩目的成就。
中国文化概论
中国文化概论
中国文化概论
丰富的服饰文化，服饰自从产生伊始，就带着着浓郁的浪漫色彩，从古至今，传统中国的服饰走过了漫漫长路，带着历史的印记，折射着不容文化背景下的深刻意蕴。可以说，中国的传统服饰文化既是我们民族物质文明的结晶，也是精神文明的体现，具有着独特的东方气息。
近现代的中国是一个自给自足，以家庭为单位的小农经济社会。也正因为这样，影响了传统服饰风格，传统服饰多以平稳、单纯为特点，且线条平直，胳膊伸直后与身体的线条形成一个垂直的交叉，其具有程式化的宽体模式，造型裁剪结构多以平面化为主，服用材料颇具有装饰性，服装配件也较为精致，展示出一种带有含蓄美的社会理念，一般来说具有这些特点的中服饰都会显得格外的安稳和实在，这些都与我们炎黄子孙所具有的豁达的心态、乐观的精神和严谨的态度等性格所相符。
传统服饰文化的主要思想是儒家思想，以多重传统文化为底蕴的，由于受儒家思想影响颇多，因此在服装款式形式上也较多的体现出儒家思想。这与中国的文化史、思想史密切相关，在中国几千年来的历史进程中，在一种相对于稳定保守的状态下，儒家和道家的思想学说互补互助相结合并流传，成为了古代哲学思想的主流思想，同时也创造了底蕴深厚的宽衣服饰文化，人们在这样特有的人文思想的熏陶下，着装讲究和谐融洽。例如春秋战国时期的“天地有大美而不言”，汉代的“天道自然”，魏晋南北朝的“得意忘象”、“气韵生动”，又或是唐五代的“同自然之秒有”思想，宋代的“身即山川而取之”、“身与竹化”，这些美学命题都体现了人与自然的和谐。在此影响下的中国传统服饰在于“文质彬彬”，在于“不饰于物”，甚至在于魏晋时期的“解衣当风”。这些都与东方的思维和审美方式有着密切的联系。
中国古典哲学思想里重要的命题之一就是“天人合一”。这个思想体现在服饰文化上就是人与衣的和谐，因此在很长一段时间内，封建社会追求的都是宽衣博带的服装式样，正所谓使人与衣服之间保留着充足的空间，保持着一种距离与和谐，正是由于这种思想，致使中国传统服饰的相同之处就是基本上都秉承了适应人体结构的大趋势，这也使得立体的造型在中国近代西风东渐以前一直没有出现。当然，中国的天人合一思想不是没有任何限制和范围的。在封建社会中，曾经统治者对服饰的喜好左右了服装的流行，导致也曾出现过一些问题和情况，虽然如此，但不可否认从整体上来说，中国的传统服饰都是与人和谐顺应的。传统服饰大部分是依存于人体的，即人穿上它有型，脱下它就是缝在一起的布片。
中国传统服饰之所以含蓄婉约，这与中国人爱好和平、知足且中庸的特点是很有关系的。儒家学说里旳“中庸”之“中”，“中国”里的“中”，都在体现着“不过分而和谐”的态度，这些都在中国传统服饰文化中有着明确体现。中国传统服饰采用了“半适体”的样式，既不像西式服装那样去精确的勾勒人体的线条，也不像古希腊、古罗马那般只是用一块布随意地披挂或缠裹于身上，而是提倡了一种包藏住身体却又不局限人体的若即若离的含蓄美。自古以来我们的先辈就推崇“平和性情”作为中华民族的一种美德，正所谓“人生但须果腹尔，此外尽属奢靡”，并认为追求幸福的真谛在于“精神快乐休闲，胜于物质进步”。故反映在服饰文化中就是讲究随意、和谐、闲适造型，在恬淡之中让人感受到含蓄、平和而神秘的美感，而不过分的突出、夸张和刻意。在设计和制作传统服装的过程中，创作者凭着直觉
中国文化概论
和经验在“适体”的情况下呈现给人们一种含蓄的“情理美”，而不是像西方的以数理为基础的精确到尺寸的“理性美”。
文化源自于传承与积累，人类文明社会体系出现以来，历经几千年的积淀，已经形成了极其庞大的文化体系，对现在、将来都有着不可代替的深远影响。在文化历史的长河中，数的文明不断出现、发展、传承，有着五千年历史的中国传统文化，即使在众所周知的四大文明古国之中，也是占有着极其重要的位置。即使现在有的文明已经消亡在历史当中，中华古老的文明至今仍然传承不朽，熠熠生辉。在中华文明这个庞大的文化体系当中，中国传统服饰文化是一个非常重要的组成部分。作为一种文明的符号，它将文化以形象生动的样子表现出来，并不断的传承。
中华民族对服装的理解在于人与自然之间的和谐，要想用现代服装语言对民族文化和精神的外化，从本民族的历史背景和文化底蕴中寻找灵感并不是件难事。当国际时装界东风西渐己成为一种时尚，中华民族这个衣冠王国的服装素材已成为世界各国服装大师挖掘的宝藏，一批国际大师用东方民族服饰的精华与现代的面料、现代的流行意识、现代的裁剪手段相结合，将现代的东方风情演绎得风采动人时，我们也要从中汲取灵感，运用民族服饰的精神文化精华，去创造具有民族神韵的现代服饰，去创造“天人合一”的着装意境。
在今天，全球一体化进程越来越快，我们传统的服饰越来越趋向于西方化。在这个势不可挡的发展趋势下，为了让我们的传统文化不被迫消失在世界化的大潮中，为了我们的文明精髓能够继续发展传承下去，我们需要弘扬博大的传统文化。
篇三：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
古代服饰的变化看人们审美观念的变化课题类型：文献研究类
导师：徐潋澜
组长：刘雪慧
成员：杨莉丽、魏培松、刘恒池、莫鹏、李瑞、林泽敏、胡晓燕、吉嘉豪、孙永发、谢秋崎
班级：高一15一、课题小组成员工作分配
姓名
职责
刘雪慧、杨莉丽
编辑问卷
单体探究
魏培松、孙永发
纪录
、摄影
胡晓燕、谢秋崎
写论文、查资料
李瑞、林泽敏
保管资料、采访
吉嘉豪
问卷调查、访问
莫鹏
查资料、现实搜索实物
刘恒池
拍摄
二、古代服饰研究
1古代服饰背景：
中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响
纵观中国古代服饰的发展，我们可以清晰看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月，而审美意识贯穿其中。
2历代服饰的特点和简介：
上古服装
最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以臵信，所以也可能是出于后人的揣度。
魏晋服装
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
南北朝服装
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
西周服装
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。
这
秦代服装
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
汉代服装
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
春秋战国服装
男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。
商代服装
衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。
唐代服装
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
宋代服装
宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
元代服装
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
明代服装
到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。
清代服装
历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一臶，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。
三、近代服饰变化特点与简介：
1、以加工布料为主的衣着消费(1949—1977)1949年，中国社会的剧烈变革，一扫封建社会几千年的陈俗陋习。体现在人们的穿着上，长袍马褂被列宁服、中山装取代，显得朝气蓬勃。。
2、由?单一型?向?多样型?转变的衣着消费(1978—1991)
?进人80年代，越来越多的人注重自己的仪表和风度，尤其是青年人，更渴望展示自己青春的美丽和蓬勃的朝气。尽管依然有不少人对涂脂抹粉看不惯，但的确很少有人再公开斥之为‘资产阶级情调’了?。
3、个性化、成衣化、高档化的衣着消费(1992—1999)1949年至1999年北京城市居民的衣着消费变迁大致反映了中国在这50年的社
会变迁。
审美总结：
中国传统美学在追求?神?的审美实践中所表现出来的重直觉、重体验、重感性的特质，适合相对于西方美学传统的重逻辑、重知解、重理性的特质属于不
同层面。现在与中国传统艺术观类似的艺术思潮正在西方一些国家兴起，西方现代派艺术也正在往追求表现生命力的方向探索（当然这与中国传统的?神?还是有文
化本源上的不同）。但是，也应该看到由于为了追求?神?，追求最初的本源的?道?，中国传统的艺术表达有时走向了极端，甚至影响到了时代的思潮。崇尚本源
的?美?反映在人身上成为了消极遁世，隐逸山林；并且一味强调?神?，造成虚无，作品想求?雅?却成为清高。在现今的艺术实践中，应把中国的传统美学与西
方美学之间形成一种逻辑的、历史的互补关系，才能使中国传统美学和艺术在现代的传承中具有适应时代的新鲜活力和生命张力。
而在于西方，亚里士多德认为?美是模仿自然?，这反映以古希腊文化为渊源的西方传统审美观念。所以，西方传统的审美观点就认为能准确生动地表现物，也就是具象
的表现，这就是美。于是乎，西方的雕塑、绘画等艺术样式追寻的就是逼真、强烈地反映事物真实、表达人物的强健、风景的美丽，焦点透视、比例、投影等技术手
段的运用，黄金分割律的发现才会出现在西方的艺术表现实践中。
黑格尔把艺术归结为?建筑——雕塑——绘画——音乐——诗歌?的系列。渊源流长的中国传统文化中艺术样式丰富多彩，不仅有以上这些，还有诸如独步于世界艺术之林的书法之类的特殊样式。在这些传统艺术样式的实践与发展当中，逐渐形成了具有中国特点的审美观念。
四、调查问卷
调查班级：2008高二（15）文科班2008高二（16）艺术班
2008高一（7）
综合班2008高二（4）
理科班
1、你见过的各朝古装中，有哪朝印象深刻吗？或特别
有40%没有20%都差不多40%
2、喜欢古代还是现代的服饰？
古代15%现代35%都差不多50%
3、若购买服饰，会因什么因素选择（多选）
价格25%材料30%颜色50%款式65%一见钟情45%其他
质量
品牌
4、你认为这季流行的是什么类型的服饰？
格子
现代
中山装
风衣
毛茸茸的衣服
带帽
5、若在街上看到有人穿古代服饰，你会有什么感觉？
奇怪30%难看0%变态0%无聊10%热不热啊25%好漂亮5%真特别15%其他
神经病
白痴
好搞笑
在拍片
没感觉
6、你觉得古代服饰和现代相比，是进步还是退步了？
进步30%退步15%一样啦35%其他
一代人有一代人的需要
不可比
7、你认为中国的服饰是最潮流的吗？
是5%不是45%Soso40%
8、你喜欢什么风格的服饰？（多选）
优闲50%成熟35%可爱25%无所谓20%复古0%Rock0%见到什么就穿什么10%
9、你对古代服饰及现代服饰的意见？
1是一种文化
2古代服饰从礼仪上来讲有诸多讲究，不同的民族、朝代有不同的服饰习俗。而古代服饰若不是对其热爱这来讲，还是繁琐了一些。现代服饰虽然简单流行，但极少是我国保存下来的精华。
3古代衣服太麻烦，现代没品位
4回归自然
5唐装型啊
6肯定现代服饰好看啦，以前那些繁琐
7每一个时代的服饰都有每一个时代的特点和风格是一个时代的体现，最重要的是有自己的风格
8古代服饰：继续发扬光大，古代服饰算是文化遗产，是社会发展的见证，须一直流传下去。现代服饰：继续创新
9古代服饰吸收了当时文化传统习俗，是我国各民族的特色文化
。现代服饰给我们带来方便，舒适
、两种各有特色价值
10古代比较保守，现代比较个性化。
*通过调查各个班级
年级
我们发现每一个同学都有其独特的看法，个别同学特出的观点十分具有价值
将古代服饰和现代服饰相比是无可比性的，但是在艺术审美方面确有十分大的共同点和不同点。这次调查，虽没得出理想中的结果，不过却为这是研究作出很大参考的作用。
五、结束语
中国的这种传统审美观念认为，天地之间有一种化生万物的?道?，它是美的根源，是天地之大美。《庄子〃知北游》中就说：?天地有大美而不言，四时
有时法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美，而达万物之理。是故圣人无为，大圣不作，观于天地之谓也?。中国传统文化的艺术家们的实践就是围绕
这个命题而展开的。人们审美观念与古代相比是进步的，每一时代都有每一个时代的特点，人们审美观念的变化是随着当代需求来进行的，同时还伴有那个时代的流行指标。进行服饰审美变化的改革！
六、参考文献
<<美学>>2《美学概论》
3《中国古代服饰史》
4《中国服饰——人文中国书系》
5中国传统自然审美观的历史发展
导师评语
：
小组选题从兴趣出发，调查方法多样，材料详实，结论较中肯。但因题目涵盖范围较大，要做好做精存在一定难度，但通过组员的密切合作，还是较好的完成了研究任务。虽然近代我国服饰深受西方影响，但组员能对见证中华民族一路走来的古代服饰发生兴趣，并在探索学习中认识、发现我国古代服饰文化之美，这本身就是一件再好不过的事。
篇四：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
通过中国古代服饰看中国古代美学思想美，一直以来都是人们追求的主题。自古以来，不管是绘画、书法、诗词，还是音乐、建筑、雕塑等，其都是人类认识并追求美的不同表现形式。而在各种艺术表现形式当中与人们联系最紧密的莫过于服饰艺术，服饰自人出生起便与人相伴相依。自人们开始接触服饰，服饰艺术便进入人们的主观意识当中。随着人类潜意识的发展，对美的追求便未停止，人类对美的追求最原始的外在表现便体现在服饰上。随着社会的发展，服饰越来越多，在服饰上体现的美学思想也越来越丰富。
一、中国古代服饰中美学思想的特征
（一）自然化特征
其实，中国古代服饰自开始起便与自然有着不可分割的联系，具有明显的自然化特征。中国古代服饰自然化特征的最突出表现便是服饰中所体现的中国古代美学的“天人合一”思想。通过调查分析可发现，中国古代服饰色彩多以黄、黑为主，周汛、高春明在《中国古代服饰风俗》中明确指出：“乾即是指天，坤即是指地。天在未明为玄色，故上衣像天而服色用玄色；地为黄色，故下裳像地而服色用黄色，就是由于对于地的崇拜而产生的服饰上的形和色。”[1]而在服饰的制作上，中国古代服饰的材料多来自于自然当中，服饰的款式、色彩、纹饰等也都是来自于自然，是人们在对自然进行观察之后再进行创作的。中国古代服
饰不仅有很强的实用性，同时其也具丰富的美学思想，美学效果较好。如天子所穿的冕服，其上绘有12种章纹，包括日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，这些图案都是来自于大自然当中[2]。再如石榴裙、百鸟裙、孔雀裘等，其都是古人在观察自然、利用自然而得到的灵感，是自然美的服饰体现。
（二）社会化特征
《易经?系辞下》有言：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”，据考证，这是我国最早以文字形式记载的对服饰效果的评价。周锡保认为：中国古代所以将服饰与社会相联系，是因为在当时人们看来，“衣裳”的情况决不是一件小事，而是与社会治乱一样重要，不仅关系到个人身份，而且还具有十分重要的社会内涵：“衣服形制确立后，人们都按照这种式样穿着去祀天地，祭鬼神，拜祖先。部族社会的人与人之间的活动得以较有秩序地进行，因而天下治。”[3]由此可以看出，在古代，服饰不仅仅是用来遮体御寒的，其还具有一定的社会化特征，标志着社会的治乱，服饰是美是丑都是由当时的社会治乱来决定的。因此，人们认为只有遵从伦理道德的服饰才可称之为美，而不遵从伦理道德的服饰，就算它质地再好，色彩再艳，样式再新颖也不能称之为美。中国古代这种服饰的审美观相对简单，但体现了中国古代服饰美学思想更侧重社会效果。
（三）多样统一特征
通过上述分析可发现，中国古代服饰不管是要体现其伦理道德，还是要体现其对于自然美的追求，其都不是依靠服饰的某个方面来体现，而是借助服饰的质地、色彩、形式等全面地表现出来。中国古代服饰对于美的追求比较注重服饰的完整性，通过完整性来表现隐蔽和包藏的外形效果，体现人体的神秘，也突出了中国古代服饰的美学特征。如“深衣”，“深衣”将上衣和下裳相互连接，使其成为一体。“深衣”虽然上下一体，但其内部是相互连通的，且上下颜色一致，重在表现整体性。由此可以看出，“深衣”的完整性非常强，且具统一性。但据出土的实物来看，其实“深衣”的领、袖及下摆等边缘部位的色彩与其主体颜色不同，这不仅可加固衣服，而且还可呼应衣服本色，具装饰效果，使服饰显得更活泼，也与美学的“稳中求变”的思想相符。
二、中国古代服饰中的古代美学思想
（一）“天人合一”思想
在古人的思想当中，“天”是外在的，也是人们理想所在，人们认为“天”是神圣不可侵犯的，是伟大的，是广阔无限的。人类的一切事物均由天定。中国古代服饰在其形制及色彩上也体现了古人对“天”的“崇拜”。古人言：“乾为天，未明时为玄色，坤为地，为黄色”，其中玄色指黑色，因此古代服饰的色彩多为“上衣玄下裳黄”。古代美学中的“天人合一”思想还体现在服饰的形制上。古代服饰形制多宽大、飘逸且含蓄。由古人认为“天”的神圣、伟大、广阔无限而演变出来的“大”也是古代
服饰美学思想的体现。中国古代服饰均为宽袍大袖，将人隐于宽袍大袖之中，体现了古人的神秘、内敛，也是古人追求“天人合一”的表现。“宽袍”使得人在行走时显得飘逸，“大袖”可让人在舞动双手时显得有气势。因此，“宽袍大袖”在古代颇受帝王豪绅及达官贵人的喜爱。也因这种审美观的形成，中国古代服饰更注重平面感，而不追求如西方服饰的立体感，在进行裁剪的时候也不必为追求“体”感而将布料进行分割再组合。中国古代服饰的裁剪法多为平面裁剪法，这与西方的立体裁剪方法正好相反。
（二）“礼制秩序”思想
中国自古以来的伦理道德在很大程度上影响了中国的审美文化，尤其是儒家思想的影响。而古人的美学思想融于中国古代服饰当中，因此中国古代服饰也受到了儒家思想的影响，特别是其礼教思想，在漫长的历史当中逐渐成为了中国服饰艺术的核心理念。古人认为，服饰只有遵从了伦理道德才能称为美，只有体现了不同阶级的等级秩序才能称为美，周代的冠服制度便充分体现了这一点，且对中国后世产生了重大的影响。冠服是服装的总称，服装的分类主要依据帽子来区分。针对衣服与帽子的搭配，冠服当中都有着严格而明确的规定。根据礼仪场合的不同，各等级的人应穿什么服饰也有明确的规定，包括帽子的选择、服饰的颜色、材质、尺寸等。周代所制定的冠服制度非常严格，就算是不同的人同着裘服，在裘服的皮质、颜色方面也依照等级的不同
而各有规定。如天子所穿裘服为白色狐裘，众诸侯、大夫及士所穿裘服为青色狐裘或黄狐裘，而庶民只能着犬羊裘。周代之后，此冠服制度被历代传承，虽然各朝统治者根据其具体情况作了相应的改动，但是其基本的形制却没有较大的变化，尤其是其中反映阶级等级的核心从未改变。
（三）追求华贵、精细、丰富
相比于审美艺术，服饰艺术虽有所不同，但其仍遵循审美艺术的普遍规律。与普通服装相比，华贵、精细的服装在质地、光泽、颜色、手感、体感等方面给人的感觉都要更好，再加上华贵、精细的服装其工艺更佳、使用年限更长、更贵重且其适体状况也更好，因此一件华贵、精细的服装更能给人带来满足感、愉悦感和自信感，也更能显得富贵。如出土于河北的金缕玉衣、出土于长沙马王堆的汉织锦及素纱禅衣等，其工艺水平及审美价值均超出了后世人们的想象。唐朝的百鸟裙，其是利用鸟羽捻成线之后与丝共同成料再做成裙子的，此裙色泽艳丽，且转换角度、变换时间还会看到不同的色彩，是一件非常珍贵的襦裙。清朝天子所穿的龙袍，将孔雀羽毛铺于蓝素缎底作底，然后再利用丝线串上珍珠绣龙、珊瑚球绣火，接着将各种珍贵线材捻成线同五彩丝绒一起绣其余9条龙，且大小龙之间还需绣彩云、蝙蝠、八宝等，前后襟边绣平水寿山福海纹。不同材质的组合所完成的龙袍精美绝伦，然而各种工艺的搭配更令人惊叹。中国古代服饰不仅是中国古代美学思想的体现，更是后世人类的瑰宝。
（四）具个性化、具体化的审美特点
中国古代服饰还体现了中国古代美学思想所具有的个性化、具体化的审美特点。继承了先秦的理性精神，楚汉时期所形成的浪漫主义思想与后世的浪漫主义不同。楚汉的浪漫主义思想将气势与古拙融于一体，使得其浪漫主义思想具整体性。楚汉这种独特的浪漫主义美学思想具强烈的运动感，且其具恢弘的气势，同时又融入了古拙的风格，而这种美学思想则充分表现在了其服饰上，使得楚汉的服饰也别具一格。如南方服饰中最具代表性的楚国服饰，其充满了楚汉时期的浪漫主义美学思想，其纹饰图案夸张且极具想象力。汉朝时期的服饰也具恢弘的气势，但其特征为朴实、舒放，汉朝服饰“褒衣博带、宽袂如荫、曲裾如翼”，既有气度又显得庄严。魏晋时期，伴随玄学的兴起、人们思想的不断发展，针对原有的传统标准和信仰，人们有了怀疑，对于自身的生命和命运也有了重新的思索，竹林七贤便是在这种背景下出现的。以竹林七贤为代表的古人所着服饰有着鲜明的特色，其着大袖衫，但将衣领敞开，有些甚至将袖子捋至肩头、将前后襟解开露出下足、将头冠去除等，这些虽与传统礼制不合，但却极具个性化。
三、结语
中国古代服饰是中国传统文化的重要组成部分，与中国其他类型艺术有着密切的联系，并且在长期的历史发展过程当中，中国古代服饰也形成了其自身的美学思想。中国古代服饰体现了中
国的历史文化，也具有个性化的风格，因此其也是世界文化的重要组成部分。我国自古以来便有“衣冠古国”的称号，古代服饰当中所体现的美学思想也无穷无尽。当下的我们在工作当中经常因缺乏素材而找不到设计灵感，此时我们何不去研究古代服饰，在中国古代服饰当中体会中国古代的美学思想，找到美学灵感，再结合当代人的审美而创造出令人惊艳的作品。
篇五：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
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篇一：中国古代服饰文化的特征
中国古代服饰文化的特征
上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。
首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。
原始社会
远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏
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古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。
夏商时代
夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。
而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。
西周时期
至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。春秋战国
春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋
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战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。秦汉服饰
战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿
旧习：军服胡式。其服饰特点冷峻而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重，等级森严。女装方面，有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥大，转而形成瘦而窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚踝。衣袖有宽窄两种形式。袖口大多镶边，衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣，曲裾深衣即三重衣，为宫廷贵妇的朝服，从汉代开始，有裆长裤开始出现。劳动女子总是上穿短襦下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣服也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界。悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。
魏晋南北朝
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魏晋南北朝是我国古代服饰的大变动时期。在保留汉代基本形式的基础上，亦有独到之处。而南北民族出现大量的交流和融合。上衣下裤传到南方，北魏孝文帝开始汉化政策。此时期战乱纷繁，政治混乱，生活动荡不安。文人士子叛散五经，灭弃风雅，个性解放，追求自我。这些历史背景使得服饰总体特点呈现翩若惊鸿，矫若游龙，褒衣博带的魏晋风度。女性多上衣宽松，外套半袖，腰系宽带，下裙曳地，衣袖宽松，裙裾飘扬。晋室南迁后，少数民族涌入中原。五胡十六国交替出场。胡汉服饰相互融合，打破了汉代以来前篇一律的沉寂，突破了传统礼教的束缚，为盛唐时期出现兼容开放的国风打下了基础。
隋唐五代
隋文帝统一中国，休养生息，中国的经济得到了恢复。唐代时中国文化登峰造极的时代。服饰上也表现出前所未有的雍容华贵之势。尚美、开放兼容成为这一时期的服饰特点。五代中国沿袭晚唐服饰之风。隋唐服饰，无论官服或民服，男或女装，都充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出在女装上。其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度。穿着方式不拘一格，形式多样，装扮配饰富丽堂皇，大胆考究。女子石榴裙，间色裙盛行，着半臂。盛唐时，贵妇多着由披帛、诃子、大袖衫组成的坦领装。有诗云“胸前如雪脸如花，粉胸半掩疑暗雪”女子有回鹖装扮的即大翻折领，连衣窄袖衣裙。下摆曳地，腰系束带，翻折领及袖口均有纹饰，戴桃形金凤冠。初唐及盛唐，胡服盛行。盛唐之风韵在胸襟之大，兼容并蓄而不失主流风范，豪迈自由又不乏大家雍容。
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宋元时期
宋元丝织品技术大幅提高，但因受程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的影响，宋代服饰式样没有很大的变化。宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女子开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣身，腋下缀又带子，但不缝合，又叫背子）元男子穿辫线袄子，交领窄袖，腰间细褶，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有大量褶裥，质孙服（上衣连衣裳，上紧下短，腰间细褶裥，背挂大珠。女子则着团衫（宽大袍式，袖口窄小，袖身宽肥）顾姑（姑姑）冠。元朝女人成人后把额前发去除。
明朝
明朝之初，朱元璋以礼教化天下，例行节俭，服饰复古之风盛行，且拘谨守成。明中叶，享乐欲望开始复苏。明末，士大夫追求新潮服装，以浮华奢靡为荣，以朴素节俭为耻。明代皇帝好龙，其服饰皆为绣有各种姿势龙的龙袍。龙成为帝王独有的徽记。正式形成在皇帝服装上绣大型团龙花纹的礼仪制度。文武官员常着礼服、公服、常服。一般男子，头戴襦巾，穿斜领大袖袍。女子服饰中，凤冠霞帔为明朝妇女最高的追求目标，即是荣耀的标志，又是当时富家女出嫁时的装束。着比甲（无领无袖对襟上衣）褙子、襦裙依然流行。或加披帛或加半臂（腰线下移）另外还有水田衣、云肩、马面裙、凤尾裙。
清朝
清入关以后，衣袖短窄，朴素肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地
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位。旗装的特点为用料节省，制作简便，穿着便利。满族女子着旗袍。清旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般
为五颗。衣袖衣身平直，在襟边。领边和袖边都饰有宽边花纹。整体看来较为保守。但不同时期旗袍个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束。它在服装史中具有十分重要地位。清后期，繁琐装饰恰恰反映了正在走向没落的封建王朝统治者的自信不足。曾经大气的王者之风亦荡然无存的现实状态是中国封建历史即将结束的症状。
秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝高压堂皇，清朝华美雅致。总之，各朝代服饰特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点和人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族地域的关系，每个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国服饰文化如此绚丽多彩、丰富色彩、争奇斗艳。徘徊在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代服饰文化的底蕴和内涵，博大与精深。
服装设计与工程，23号，杨小五
篇二：中国古代服饰名称
中国服饰文化源远流长，古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿者的贵贱、尊卑或性别、职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位的人的代称，有的甚至沿用至今。黔首
黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。《说文解字·黑部》
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中说：“黔，黎也。从黑今声。秦谓民为黔首，谓黑色也。”战国时期，黔首之称已经广泛使用，它的含义与当时常见的“民”“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。司马迁《史记·秦始皇本纪》中记载，秦始皇二十六年（公元前221年）下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首”一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。如西汉贾谊《过秦论》中曰：“于是废先王之道，焚百家之言，以愚黔首。”布衣
麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉人桓宽《盐铁论·散不足》中说：“古者庶人耋老而后衣丝，其余则麻枲而已，故命曰布衣。”《荀子·大略》中语：“古之贤人，贱为布衣，贫为匹夫，食则饘粥不足，衣则竖褐不完，然而非礼不进，非义不受，安取此。”诸葛亮《出师表》云：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。
白丁
古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》“谈笑有鸿儒，往来无白丁”中的“白丁”，可引申为没有学识的人。
袍泽
“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》中云：“岂曰无衣？与子同袍。”“岂曰无衣？与子同泽。”在这里用来形容战士们互
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相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。
苍头
原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。至汉代，战事减少，逐渐沦为奴隶，操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则纯为私家奴仆。
黄冠
古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。《礼记·郊特牲》中云：“黄衣黄冠而祭，息田夫也。野夫黄冠。黄冠，草服也。”郑玄注：“言祭以息民。服象其时物之色，季秋而草木黄落。”孔颖达疏：“黄冠是季秋之后草色之服。”后即借指农夫野老之服。东汉末年，张角创立太平道，信奉黄帝，宣称“苍天已死，黄天当立”，发动农民起义，起义军皆头裹黄巾，首领张角等亦都穿黄衣。这开了后来道士黄衣的先风。隋唐时，黄色渐为皇家垄断，唐高宗总章年间“禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”（《旧唐书·舆服志》）。黄衣道服遂亦渐为白、黑、青取代，唯留顶上黄冠还维系着旧时崇尚。《新唐书·方技传》载：“李淳风，岐州雍人。父播，仕隋高唐尉，弃官为道士，号黄冠子，以论譔自见。”后世遂用以指道士。白袍
旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。清人梁章钜《称谓录·卷二十四》中关于“白袍子”一语说道：“《正字通》：唐举子入试，皆着白衣，故有?白袍子何太纷纷?之语。
青衿
亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。郑玄笺、竭诚为您提供优质文档/双击可除
孔颖达疏《毛诗正义·卷四》中关于“青青子衿，悠悠我心”一句解释道：“青衿，青领也，学子之所服。笺云：学子而俱在学校之中，己留彼去，故随而思之耳。礼?父母在，衣纯以青?。青如字。学子以青为衣领缘衿也，或作菁，音非纯、章允反，又之闰反。”明人程登吉《幼学琼林·卷二》中也说道：“布衣即白丁之谓，青衿乃生员之称。”明清科举时代则专指秀才。
青衫
青衫，黑色的单衣，唐代官职低的服色为青黑色。白居易《琵琶行》中说：“座中泣下谁最多？江州司马青衫湿！”后人也常用“司马青衫”形容悲伤凄切。黄裳
黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位。王弼等注、孔颖达疏《周易正义》中说：“黄是中之色，裳是下之饰，?坤?为臣道，五居君位，是臣之极贵者也。能以中和通於物理，居于臣职，故云?黄裳元吉?。元大也。以其德能如此，故得大吉也。”后“黄裳”成了将做君主的太子的别称。
缙绅
缙，也写作“搢”，插。绅，束在衣服外面的大带子。插笏于绅带间，旧时官宦的装束，亦借指士大夫。《汉书·郊祀志上》中云：“其语不经见，缙绅者弗道。”颜师古注：“李奇曰：?缙，插也，插笏于绅。?……字本作搢，插笏于大带与革带之间。”《古文观止·卷十二》中曰：“大阉之乱，缙绅而能不易其志者，四海之大，有几人欤？”
簪缨
篇六：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
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篇一：中国古代服饰文化的特征
中国古代服饰文化的特征
上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。
首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。
原始社会
远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。
夏商时代
夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。
而商代的着装开始形象化，服饰面----------------精选公文范文----------------2---------------------------------精选公文范文--------------------------料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。
西周时期
至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一----------------精选公文范文----------------3---------------------------------精选公文范文--------------------------种天人合一的境界。
春秋战国
春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。
秦汉服饰
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战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿
旧习：军服胡式。其服饰特点冷峻而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重，等级森严。女装方面，有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥大，转而形成瘦而窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚踝。衣袖有宽窄两种形式。袖口大多镶边，衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣，曲裾深衣即三重衣，为宫廷贵妇的朝服，从汉代开始，有裆长裤开始出现。劳动女子总是上穿短襦下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣服也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界。悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。
魏晋南北朝
魏晋南北朝是我国古代服饰的大变----------------精选公文范文----------------5---------------------------------精选公文范文--------------------------动时期。在保留汉代基本形式的基础上，亦有独到之处。而南北民族出现大量的交流和融合。上衣下裤传到南方，北魏孝文帝开始汉化政策。此时期战乱纷繁，政治混乱，生活动荡不安。文人士子叛散五经，灭弃风雅，个性解放，追求自我。这些历史背景使得服饰总体特点呈现翩若惊鸿，矫若游龙，褒衣博带的魏晋风度。女性多上衣宽松，外套半袖，腰系宽带，下裙曳地，衣袖宽松，裙裾飘扬。晋室南迁后，少数民族涌入中原。五胡十六国交替出场。胡汉服饰相互融合，打破了汉代以来前篇一律的沉寂，突破了传统礼教的束缚，为盛唐时期出现兼容开放的国风打下了基础。
隋唐五代
隋文帝统一中国，休养生息，中国的经济得到了恢复。唐代时中国文化登峰造极的时代。服饰上也表现出前所未有的雍容华贵之势。尚美、开放兼容成为这一时期的服饰特点。五代中国沿袭晚唐服饰之风。隋唐服饰，无论官服或----------------精选公文范文----------------6---------------------------------精选公文范文--------------------------民服，男或女装，都充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出在女装上。其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度。穿着方式不拘一格，形式多样，装扮配饰富丽堂皇，大胆考究。女子石榴裙，间色裙盛行，着半臂。盛唐时，贵妇多着由披帛、诃子、大袖衫组成的坦领装。有诗云“胸前如雪脸如花，粉胸半掩疑暗雪”女子有回鹖装扮的即大翻折领，连衣窄袖衣裙。下摆曳地，腰系束带，翻折领及袖口均有纹饰，戴桃形金凤冠。初唐及盛唐，胡服盛行。盛唐之风韵在胸襟之大，兼容并蓄而不失主流风范，豪迈自由又不乏大家雍容。
宋元时期
宋元丝织品技术大幅提高，但因受程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的影响，宋代服饰式样没有很大的变化。宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女子开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣----------------精选公文范文-------------------------------------------------精选公文范文--------------------------身，腋下缀又带子，但不缝合，又叫背子）元男子穿辫线袄子，交领窄袖，腰间细褶，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有大量褶裥，质孙服（上衣连衣裳，上紧下短，腰间细褶裥，背挂大珠。女子则着团衫（宽大袍式，袖口窄小，袖身宽肥）顾姑（姑姑）冠。元朝女人成人后把额前发去除。
明朝
明朝之初，朱元璋以礼教化天下，例行节俭，服饰复古之风盛行，且拘谨守成。明中叶，享乐欲望开始复苏。明末，士大夫追求新潮服装，以浮华奢靡为荣，以朴素节俭为耻。明代皇帝好龙，其服饰皆为绣有各种姿势龙的龙袍。龙成为帝王独有的徽记。正式形成在皇帝服装上绣大型团龙花纹的礼仪制度。文武官员常着礼服、公服、常服。一般男子，头戴襦巾，穿斜领大袖袍。女子服饰中，凤冠霞帔为明朝妇女最高的追求目标，即是荣耀的标志，又是当时富家女出嫁时的装束。着比甲（无领无袖对----------------精选公文范文-------------------------------------------------精选公文范文--------------------------襟上衣）褙子、襦裙依然流行。或加披帛或加半臂（腰线下移）另外还有水田衣、云肩、马面裙、凤尾裙。
清朝
清入关以后，衣袖短窄，朴素肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省，制作简便，穿着便利。满族女子着旗袍。清旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般
为五颗。衣袖衣身平直，在襟边。领边和袖边都饰有宽边花纹。整体看来较为保守。但不同时期旗袍个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束。它在服装史中具有十分重要地位。清后期，繁琐装饰恰恰反映了正在走向没落的封建王朝统治者的自信不足。曾经大气的王者之风亦荡然无存的现实状态是中国封建历史即将结束的症状。
秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝高压堂皇，清朝华美雅致。总之，各朝代服饰----------------精选公文范文-------------------------------------------------精选公文范文--------------------------特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点和人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族地域的关系，每个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国服饰文化如此绚丽多彩、丰富色彩、争奇斗艳。徘徊在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代服饰文化的底蕴和内涵，博大与精深。
服装设计与工程，23号，杨小五
篇二：中国古代服饰名称
中国服饰文化源远流长，古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿者的贵贱、尊卑或性别、职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位的人的代称，有的甚至沿用至今。
黔首
黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。《说文解字·黑部》中说：“黔，黎也。从黑今声。秦谓民为黔首，谓黑色也。”战国时期，黔首之称已经广泛使用，----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------它的含义与当时常见的“民”“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。司马迁《史记·秦始皇本纪》中记载，秦始皇二十六年（公元前221年）下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首”一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。如西汉贾谊《过秦论》中曰：“于是废先王之道，焚百家之言，以愚黔首。”布衣
麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉人桓宽《盐铁论·散不足》中说：“古者庶人耋老而后衣丝，其余则麻枲而已，故命曰布衣。”《荀子·大略》中语：“古之贤人，贱为布衣，贫为匹夫，食则饘粥不足，衣则竖褐不完，然而非礼不进，非义不受，安取此。”----------------精选公文范文----------------11---------------------------------精选公文范文--------------------------诸葛亮《出师表》云：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。
白丁
古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》“谈笑有鸿儒，往来无白丁”中的“白丁”，可引申为没有学识的人。
袍泽
“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》中云：“岂曰无衣？与子同袍。”“岂曰无衣？与子同泽。”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。
苍头
原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。至汉代，战事减少，逐渐沦为奴隶，操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则纯为私家奴仆。
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黄冠
古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。《礼记·郊特牲》中云：“黄衣黄冠而祭，息田夫也。野夫黄冠。黄冠，草服也。”郑玄注：“言祭以息民。服象其时物之色，季秋而草木黄落。”孔颖达疏：“黄冠是季秋之后草色之服。”后即借指农夫野老之服。东汉末年，张角创立太平道，信奉黄帝，宣称“苍天已死，黄天当立”，发动农民起义，起义军皆头裹黄巾，首领张角等亦都穿黄衣。这开了后来道士黄衣的先风。隋唐时，黄色渐为皇家垄断，唐高宗总章年间“禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”（《旧唐书·舆服志》）。黄衣道服遂亦渐为白、黑、青取代，唯留顶上黄冠还维系着旧时崇尚。《新唐书·方技传》载：“李淳风，岐州雍人。父播，仕隋高唐尉，弃官为道士，号黄冠子，以论譔自见。”后世遂用以指道士。白袍
旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。清人梁章钜《称谓录·卷二十四》中关于“白----------------精选公文范文----------------13---------------------------------精选公文范文--------------------------袍子”一语说道：“《正字通》：唐举子入试，皆着白衣，故有?白袍子何太纷纷?之语。
青衿
亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。郑玄笺、孔颖达疏《毛诗正义·卷四》中关于“青青子衿，悠悠我心”一句解释道：“青衿，青领也，学子之所服。笺云：学子而俱在学校之中，己留彼去，故随而思之耳。礼?父母在，衣纯以青?。青如字。学子以青为衣领缘衿也，或作菁，音非纯、章允反，又之闰反。”明人程登吉《幼学琼林·卷二》中也说道：“布衣即白丁之谓，青衿乃生员之称。”明清科举时代则专指秀才。
青衫
青衫，黑色的单衣，唐代官职低的服色为青黑色。白居易《琵琶行》中说：“座中泣下谁最多？江州司马青衫湿！”后人也常用“司马青衫”形容悲伤凄切。黄裳
黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居----------------精选公文范文----------------14---------------------------------精选公文范文--------------------------尊位。王弼等注、孔颖达疏《周易正义》中说：“黄是中之色，裳是下之饰，?坤?为臣道，五居君位，是臣之极贵者也。能以中和通於物理，居于臣职，故云?黄裳元吉?。元大也。以其德能如此，故得大吉也。”后“黄裳”成了将做君主的太子的别称。
缙绅
缙，也写作“搢”，插。绅，束在衣服外面的大带子。插笏于绅带间，旧时官宦的装束，亦借指士大夫。《汉书·郊祀志上》中云：“其语不经见，缙绅者弗道。”颜师古注：“李奇曰：?缙，插也，插笏于绅。?……字本作搢，插笏于大带与革带之间。”《古文观止·卷十二》中曰：“大阉之乱，缙绅而能不易其志者，四海之大，有几人欤？”
簪缨
簪和缨，古时达官贵人的冠饰，后遂借以指高官显宦。如簪缨世族，即世代做高官之家。清陈恒庆《谏书稀庵笔记》中语：“予见郭寅生外表兄，父为中----------------精选公文范文----------------15---------------------------------精选公文范文--------------------------丞，簪缨累世。”
珠履
缀有明珠的鞋子。《史记·春申君列传》中记载：“春申君客三千余人，其上客皆蹑珠履以见赵使，赵使大惭。”因而珠履成了豪门宾客的代称。李白《寄韦南陵冰》一诗中亦云：“堂上三千珠履客，瓮中百斛金陵春。”
纨绔
纨绔是古代一种用细绢做成的裤子。古代富贵人家的子弟都穿细绢做的裤子，这很能反映出他们奢侈的特点，因此，人们常用纨绔来形容富家子弟。杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗云：“纨袴不饿死，儒冠多误身。”
巾帼
本是古代妇头上的头巾或装饰物，借以代表女性，源于《三国志》。当时诸葛亮多次向司马懿挑战，司马懿不予应战，诸葛亮便把妇女的头饰遗下，以此辱笑司马懿还不如一个女性。《晋书·卷一》云：“亮数挑战，帝不出，因遗帝巾----------------精选公文范文----------------16---------------------------------精选公文范文--------------------------帼妇人之饰。”
裙钗
古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。《红楼梦》第一回“甄士隐梦幻识通灵，贾雨村风尘怀闺秀”中说：“何我堂堂须眉，诚不若彼裙钗哉。”青衣
古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。“蔡邕《青衣赋》?宜作夫人，为众女师。伊何以尔，命此贱微。?牛僧孺《周秦行纪》?有小髻青衣出责黄衣阍者曰：门外谁何。黄衣曰：有客。?”（梁章钜《称谓录·卷二十五》）
赭衣
赭，赤土也。以赤土染衣，故曰赭衣。古时囚犯乃服赭衣，因以褚衣代称囚犯。梁章钜《称谓录·卷三十》中说：“《尚书大传》?象刑，上刑赭衣。?《史记》?衣赭衣，关三木。?《书叙指南》?贾山呼罪人曰赭衣。?”赭衣塞路，比喻犯罪的人很多。
篇三：中国古代各朝女子服饰的演----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------变
中国古代各朝女子服饰的演变
摘要一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。从三皇五帝到清朝的几千年间，中华民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的服饰文化，发展形成了具有中华民族自己博大精深的独特的完备的服装体系，其中又以女子服饰也最为多变。
关键词中国各朝代
女子服饰
特点
前言：
中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精巧、风格独特而著称。各民族的服饰，风格款式迥然不同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来。概括来说，汉族服饰细致中体现着传统礼教；北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约；----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。每个民族的地理环境、风俗习惯、生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上。
一、中国各朝各代女子服饰发展的原因
1、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的哲学观是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。
2、中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。就如在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份，在中国，几乎每个朝代都有过对服饰颜色的相关规定。
3、一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。譬如在中国历史上经济、政治最为混乱的年代——魏晋，文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。
二、中国古代各朝女子服饰的特点
1、春秋战国时期(公元前770-前221年)：
从先秦时期我国古代服制开始建立，对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，“上曰衣，下曰裳”，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。春秋战国时期的女子服饰以深衣为主。
深衣是将过去上下不相连的上衣和下裳连属在一起，上衣下裳分开来裁并在腰节处缝和为一体，它的下摆不开衩口，而且将衣襟接长向后拥掩，然后用腰带系扎，其襟裾随身体缠绕称为曲裾，所以这种深衣叫做曲裾式深衣。
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2、秦汉时期（公元前221-220年）：秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，腰身要裹得很紧，用带子束住。深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。到汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽袖外衣。汉代妇女还喜欢穿襦（一种短衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上孺较短仅到腰际，裙较长。
3、魏晋南北朝时期（220-581年）：这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。
4、隋唐时期（581-907年）:隋唐时期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，普通都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏----------------精选公文范文----------------21---------------------------------精选公文范文--------------------------丽细长的觉得。中唐时期的襦裙的比初唐的较开阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好装扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口严惩，穿时裸露上胸。在这段时期内，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。
盛唐时期的女俑已由初唐的清秀型向丰腆型转变,反映出审美观念发生了变化。随而妇女服装的衫袖和长裙日渐加宽。由于纺织、刺绣和印染工艺的发展,服装的色彩、纹饰及做工也日益精美华----------------精选公文范文----------------22---------------------------------精选公文范文--------------------------贵。至中晚唐时期,大袖宽衣、多褶阔裙成为时装。虽然数代皇帝多次下诏限制衫袖和裙幅的宽度,却屡禁不止。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，女子着男装是唐朝,尤其是盛唐时期流行的习俗,无论尊卑,皆为时尚。其形象多为头戴幞头或胡帽,身着圆领袖衫,足着乌皮六缝靴,腰系革带,看上去与男子无异。
女服服饰包括：
大礼服：
○
1袆衣：最隆重的大礼服。
○
2褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。
常礼服：
○
1青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。
○
2朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。
○
3钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。
5、两宋时期（960-1279年）：
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，褙子是一种衣身下沿至足，袖子加长，腋下开衩，即衣服前后片的侧缝----------------精选公文范文----------------23---------------------------------精选公文范文--------------------------不缝合的衣服，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。
女服服饰：
○
1礼服：其服色大致与唐代相同。
○
2常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。
6、元朝时期（1206-1368年）：元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”，是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠’。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角；一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。
7、明朝时期（1368-1644年）：贵族----------------精选公文范文----------------24---------------------------------精选公文范文--------------------------妇女服饰都有具体规定，从皇后、皇妃到命妇（嫔妃、受封的贵妇）皆有冠服。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参与祭奠等严重仪式时运用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。褙子较流行，直领、对襟、小袖为平民之服。另外，一种对襟、无袖，左右两侧开衩的上衣——比甲，在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女日常之服。这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此发展而来。
8、清朝时期（1616-1644年）：清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制----------------精选公文范文----------------25---------------------------------精选公文范文--------------------------度，并图示说明，以后子孙也能“永守勿愆”。满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，右衽，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则以围巾绕领；她们穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”（背心）。她们的鞋子很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。
女服服饰：
○
1朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。
○
2吉服：由外褂与袍组成。
○3满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫马甲。
三、总结
纵观中国古代服饰的发展，我们可以看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁----------------精选公文范文----------------26---------------------------------精选公文范文--------------------------月。了解传统服饰文化，也是从一个侧面了解我国的历史，了解我国的发展，了解世界的脉搏。
参考文献
《中国服装史》
《中国古代审美思想》
《六朝美学》
《现代美学体系》
《服装艺术造型设计》
《中国古代服饰》
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篇七：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
从中国古代服饰看中国文化从中国古代服饰看中国文化
中华民族历史悠久，文化博大精深中华民族缔造了五千年的辉煌，优美动听的语言文字，浩如烟海的典籍文献，决胜千里的兵法谋略，天人合一的自然哲学，仁政天下的民本思想······数不胜数我国是个多民族的国家各个民族都有着带有其民族特色的民族服饰中国古代的服饰文化历史悠久而又丰富多彩，可谓一部人类服饰史，从另一个角度上讲，也反映了人类文化的发展史
服饰，是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意人类社会经过了几十万年的时间从蒙昧野蛮发展到了文明时代，衣冠的作用也不再只是遮身暖体，同时具有了美化的功能从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣等积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵中国服饰也不例外，它也是逐渐发展而形成的，并在发展中逐渐被赋予了精神文明的内涵中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的，它吸收了各民族文化的结晶，最后得以演化成中国以汉族为主体的服饰文化
中国古代服饰文化的起源，可追溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段在此以前，人类使用兽皮和树叶来遮蔽保暖，这是人类原始服饰的雏形而在山顶洞人时期已经形成利用缝纫加工为特征的服饰文化，这时的服饰已经突破简单利用而变成了根据生活需要的制造，开创了中华民族服饰文化的先河
殷商时期，社会生产力发展，物质文明也在发展尊卑贵贱的生产关系，促使服饰也开始形成其固有的制度周代是中国冠服制度逐步完善的时期随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生，反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服
春秋战国时期，各国间不全遵周之制度七国各自独立，其中除秦国因处西陲，与其它六国在衣冠制度上有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采
汉初服饰，与民无禁西汉虽有服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族服饰带到了这一地区，同时，大量民族服饰文化也影响了北方民族的服饰
隋统一全国，重行厘走汉族的服饰制度，然而也未能摆脱其由北向南统一而带来北族服
饰形制的影响等到唐朝建立，国力日渐强盛，再加上统治时间比较长，才使得其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度，就像当时社会一样，呈现出繁荣的景象
宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，服饰文化也因其*和经济因素而发生相互影响《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装……”可见南宋京都也尚北服
元代是蒙古族入关统治中原的时代，其服饰既袭汉制，又推行其本族制度
元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束但是在元大德年间以后，蒙、汉间的服饰也就各认其便了朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又下诏：衣冠悉如唐代形制
清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行
中国古代服饰的发展是伴随着中国历史的发展而进行的，尤其是在中国的封建王朝建立后，一个王朝的建立和兴衰以及它所建立的制度和实施的政令对古代服饰的发展起了巨大的作用在服饰不断发展的过程中，逐渐形成了独特的服饰文化，服饰文化的发展又推动着中国古代文化的发展，相反，文化的进步也对服饰的发展起了促进作用，二者是相互的中国古代服饰的发展显示了中国历史上不同朝代的文化特点，它时刻洞悉着中国历史的风云变幻……
篇八：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
中国古代服饰文化的特征上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。
首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。
原始社会
远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。
夏商时代
夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。
而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。
西周时期
至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。
春秋战国
春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。
春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。
秦汉服饰
战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿旧习：军服胡式。其服饰特点冷峻而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重，等级森严。女装方面，有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥大，转而形成瘦而窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚踝。衣袖有宽窄两种形式。袖口大多镶边，衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣，曲裾深衣即三重衣，为宫廷贵妇的朝服，从汉代开始，有裆长裤开始出现。劳动女子总是上穿短襦下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣服也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界。悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。
魏晋南北朝
魏晋南北朝是我国古代服饰的大变动时期。在保留汉代基本形式的基础上，亦有独到之处。而南北民族出现大量的交流和融合。上衣下裤传到南方，北魏孝文帝开始汉化政策。此时期战乱纷繁，政治混乱，生活动荡不安。文人士子叛散五经，灭弃风雅，个性解放，追求自我。这些历史背景使得服饰总体特点呈现翩若惊鸿，矫若游龙，褒衣博带的魏晋风度。女性多上衣宽松，外套半袖，腰系宽带，下裙曳地，衣袖宽松，裙裾飘扬。晋室南迁后，少数民族涌入中原。五胡十六国交替出场。胡汉服饰相互融合，打破了汉代以来前篇一律的沉寂，突破了传统礼教的束缚，为盛唐时期出现兼容开放的国风打下了基础。
隋唐五代
隋文帝统一中国，休养生息，中国的经济得到了恢复。唐代时中国文化登峰造极的时代。服饰上也表现出前所未有的雍容华贵之势。尚美、开放兼容成为这一时期的服饰特点。五代中国沿袭晚唐服饰之风。隋唐服饰，无论官服或民服，男或女装，都充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出在女装上。其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度。穿着方式不拘一格，形式多样，装扮配饰富丽堂皇，大胆考究。女子石榴裙，间色裙盛行，着半臂。盛唐时，贵妇多着由披帛、诃子、大袖衫组成的坦领装。有诗云“胸前如雪脸如花，粉胸半掩疑暗雪”女子有回鹖装扮的即大翻折领，连衣窄袖衣裙。下摆曳地，腰系束带，翻折领及袖口均有纹饰，戴桃形金凤冠。初唐及盛唐，胡服盛行。盛唐之风韵在胸襟之大，兼容并蓄而不失主流风范，豪迈自由又不乏大家雍容。
宋元时期
宋元丝织品技术大幅提高，但因受程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的影响，宋代服饰式样没有很大的变化。宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女子开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣身，腋下缀又带子，但不缝合，又叫背子）元男子穿辫线袄子，交领窄袖，腰间细褶，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有大量褶裥，质孙服（上衣连衣裳，上紧下短，腰间细褶裥，背挂大珠。女子则着团衫（宽大袍式，袖口窄小，袖身宽肥）顾姑（姑姑）冠。元朝女人成人后把额前发去除。
明朝
明朝之初，朱元璋以礼教化天下，例行节俭，服饰复古之风盛行，且拘谨守成。明中叶，享乐欲望开始复苏。明末，士大夫追求新潮服装，以浮华奢靡为荣，以朴素节俭为耻。明代皇帝好龙，其服饰皆为绣有各种姿势龙的龙袍。龙成为帝王独有的徽记。正式形成在皇帝服装上绣大型团龙花纹的礼仪制度。文武官员常着礼服、公服、常服。一般男子，头戴襦巾，穿斜领大袖袍。女子服饰中，凤冠霞帔为明朝妇女最高的追求目标，即是荣耀的标志，又是当时富家女出嫁时的装束。着比甲（无领无袖对襟上衣）褙子、襦裙依然流行。或加披帛或加半臂（腰线下移）另外还有水田衣、云肩、马面裙、凤尾裙。
清朝
清入关以后，衣袖短窄，朴素肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省，制作简便，穿着便利。满族女子着旗袍。清旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五颗。衣袖衣身平直，在襟边。领边和袖边都饰有宽边花纹。整体看来较为保守。但不同时期旗袍个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束。它在服装史中具有十分重要地位。清后期，繁琐装饰恰恰反映了正在走向没落的封建王朝统治者的自信不足。曾经大气的王者之风亦荡然无存的现实状态是中国封建历史即将结束的症状。
秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝高压堂皇，清朝华美雅致。总之，各朝代服饰特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点和人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族地域的关系，每个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国服饰文化如此绚丽多彩、丰富色彩、争奇斗艳。徘徊在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代服饰文化的底蕴和内涵，博大与精深。
服装设计与工程，23号，杨小五
篇九：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
儒家思想对中国古代服饰的影响中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。
一、服饰艺术追求礼制秩序美
中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。
二、儒家对服饰的审美观
“质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语·卫灵公》中记载：“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语·泰伯》记述：“子曰：大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化,受儒家思想影响极深,上层社会尤甚。就其文化内涵而言,儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰,无一不受这种观念的支配,而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。
服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以
后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。在《旧唐书·舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载：“则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，是以鸟兽纹样为主，而且装饰部位在前襟后背。这一做法带有一定的标志性，它直接以一个有形的文化符号显示在服装上，使其具有了明显的中国礼制文化特点。到了宋代，宋人受程朱理学的影响，焚金饰、简纹衣，以取纯朴淡雅之美，对妇女的装束也有了详细严格的规定，服饰制度与宋代程朱理学观点有着异常密切的联系。而清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰纹样在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。清代在图案的设计上承袭十二章的纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁复的程度。这一时期，服装出现了一种叫“补子”的装饰，以“补子”的纹样代表官职的贵贱，“补子”纹样的差别反映了清代等级的森严。并且清代的帽子一改历代的式样装束，注重帽子上顶戴花翎的装饰，以花翎的不同反映不同的官职。因此，如果分析清代服饰的发展与历代服饰之间的差异，那么，主要表现的就是各种服饰装饰纹样的繁杂堆砌，以及在图案上等级观念的反映。可以说“礼”在中国古代，是法权体系的一个重要支撑。而服饰在这一过程中，则体现了相当重要的补充作用。中国的服饰制度始终与中国礼制思想紧密相连，使中国古代服饰纹样始终依从着礼制而发展
三、礼制促进中国古代服饰纹样的特色发展
中国古代礼制成于“三皇五帝”时代，到尧舜时，已有成文的“五礼”，最早的有关服饰纹样在礼制中反映的记载是在《虞书·益稷》篇中：“予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明。”意思是说仲雍在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣，各部联盟首领在祭祀礼仪活动中以五彩之色施与衣物上，即将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。“天子衮服十二章”的起源便是由此而来。十二章花纹纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，这说明当时的服饰图案已经很有特点了。殷商时代社会已出现了等级，但服饰形制还没形成。到了周朝时期，已逐步形成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度的确立，上至天子，下至庶民，无论贵贱尊卑，都应穿着相应的服饰，皆以“礼”的精神规范自己的生活。“兴正礼乐，度制于是政，而民和睦，颂声兴”，周朝设礼官掌管天下礼仪，并把这项制度推向了较为完备的阶段。
1.从纹样题材内容上表现
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。服饰图纹的普遍性可
以被统治阶级利用，以图纹去强硬地推行一种统治制度，这在纹样题材内容上显示得较充分，例如前文所提到的，上古时期衣裳就有“十二章”之制，十二种纹样为日、月、星、辰、山、龙、华虫(即雉)、宗彝、藻(水草)、火、粉米、黼(斧形)、黻(亚形)。十二种纹样各有特定的象征意义，如日、月、星，取其照临光明，如三光之耀之意；龙是神明的象征，同时又不可捉摸，取意应变；山，象征王者的崇高；华虫(雉)，取其有文彩，表示王者有文章之德；宗彝，表示有深浅之知、威猛之德；藻，象征冰清玉洁；火，取其向上；粉米，代表食禄丰厚；黼为斧形，象征决断；黻作两已相背，象征善恶分明等。纹样不同，所属官阶不一样。天子之服，十二章全用，诸侯只能用龙以下八种，卿用藻以下六种，大夫用藻、米、粉米四种图案，士用藻火两种图案，界限分明，不可僭越。而明、清两个朝代用于官服上标明品级的补子纹饰，更是在礼制精神下的产物，是封建帝制的标志之一。
2.从纹样色彩上表现
中国传统服色尊卑有别，等级森严，其色彩运用具有鲜明的特定性，成为统治阶级权力与等级差别的标志与象征。从西周开始直到明清，历代制定的舆服制度，从统治者到诸臣百官的服饰纹样色彩各有等差。例如《周礼》中规定：“黄帝冕服，玄（黑）衣、赤（红）裳，用十二章，从公爵起视帝服降一等用之。”《尚书大全》中记载十二章纹的色彩是：“山龙纯青，华虫纯黄作会，宗彝纯黑，藻纯白，火纯赤。”另外，统治者祭天时服色要用青，祭祖时服色要用玄，祭桑时服色要用绿色。“秦汉以来服色转变，令唯朝廷五服用彩”，厉禁庶人衣彩，平民只能穿“布衣”“白衣”“皂衣”，而被称为“白丁”“黔首”。封建社会中期以后，规定愈加明确详细，如唐代始以袍服颜色区分官员等级，除皇帝可以穿黄色衣服外，“士庶不得以赤黄为衣”。贞观四年规定二品以上服紫，五品以上服绯；《宋·舆服志》关于文武官员服饰颜色的规定是：“文武三品以上服紫，四品服绯，五品浅绯。”而黄色自隋朝开始则逐渐成为皇帝的专用色和王权的象征。据《清史稿》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。”这说明清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。
3.从装饰形式上表现
中国传统服饰纹样装饰在很大程度上依然受到服制化、程式化制约，装饰的位置要按古代服制要求或造型构图的需要，将图案纹饰“对号入座”。如《明史·舆服志》记载：“自黄、虞以来，元农、黄裳为十二章。日、月、星辰、山、龙、华虫，其序自上而下为衣之六章。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，其序自下而上为裳之六章。”永乐三年又定：“元衣八章，日、月、龙在肩，星辰、山在背，火、华虫、宗彝在袖……”一般服饰图案装饰位置多选居中式、对称式、呼应式、满地式等形式。儒家说：“德莫大于和，而道莫正于中。”凡具有特定含义，或具有标志作用的图案多采用居中式，如明清时期的龙袍，团龙居中，为正面造型。又《旧五代史·选举志》：“务在酌中，以为定制。”故清代补服为对襟式，宁将补子一剖为二，也不能移动位置与左右，以显“中庸”“方正”的社会观念和哲学思想。凡双数、对应图案多采用对称式，如清代龙袍、蟒袍下摆装饰的“水脚”纹装饰形式，运用对称式能够在视觉上产生一种稳定、端正的感觉。如果纹饰不同，但内容彼此关联的图案，大多采用呼应式。如传统服饰纹样中常见的日月对应、龙凤对应，在装饰位置上彼此关联，相互配合。此装饰形式在民间服饰应用中比较常见。满地式，在女服纹饰中运用较多，有造型逼真的写实花卉、四通八达的几何骨架、满地排列的地子纹等，其花式丰富，排列自由。
综上所述，“礼”在中国古代，已经俨然僭越精神文明的界限，而成为法权体系的一个重要支撑。而在这一发展过程中，服饰体现着相当重要的补充作用，它带有强烈的“礼”的色彩标志。我们只有深入发掘、整理研究本民族传统服饰文化体系，才能展现中国服装事业发展中的民族特性和时代特性，让世界进一步认识和了解中国服装文化。
四
儒家思想与古代服饰面面观
诸葛铠在《中国服饰文化与儒家道德观》一文中分析了中国古代服饰纹样在礼制精神影响下的发展，并结合中国古代礼制文化，从服饰纹样的装饰风格与内容题材、装饰色彩以及装饰形式等方面，阐述了中国古代服饰纹样在礼制精神下的发展特色及其传统文化内涵的体现。
这里引用了书中作者对儒家思想对中国古代服饰影响的部分见解。
儒家道德观儒家思想对中国古代文化巨大深远的影响是世所公认的。孔孟创立的儒学内“仁”而外“礼”,
“以重血亲人伦、重现世事功、重实用理性、重道德修养的醇厚之风,独树一帜〔1〕”,
在春秋战国的诸子百家中脱颖而出,到西汉初成了皇家御用学说。其中,以“三纲”
(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)、“五常”
(仁、义、礼、智、信)为核心的伦理道德纲领,在董仲舒时已被提到了新的高度。及至两宋,儒家学者用“理”、“气”来解释精
神与物质的关系,把儒家学说推向了理论的最高点,这就是著名的“理学”(也称“道学”)。道学家们对维护封建秩序的伦理道德倍加关注,提出了“存天理、灭人欲”的口号,并论证“三纲”、“五常”是“天理”在人间的具体体现,把本来还有不少人情味的孔孟之说,变成了冷酷无情的封建礼教。而在中华文化的巨大构架中,衣冠服饰在发展之初就被注入了精神文化的要素,成为礼”的重要表征,
并与伦理道德相联系。正如董仲舒在答汉武帝“册问”时所说:“臣闻制度文采玄黄之饰,所以明尊卑、异贵贱,而劝有德也〔2〕”。元人王元亮也说过:“中华者,中国也。亲被王教,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之中华〔3〕”。由此可见,中国以周礼为基础形成的一整套服饰制度,与“礼”和道德教化是融为一体的。穿衣戴帽不是生活小节,而是道德大节。对此,我们从君子之德、妇人之德和忠孝思想三方面来加以阐述。
1“君子之德”是上层社会男子的道德标准。“君子”是与“小人”相对而言的。君子指社会地位高和有道德的人;小人指社会地位低和无道德的人。君子服饰的基本准则是“非先王之法服不敢服〔4〕”,
即必须按礼法的规定穿戴,既不僭上,也不逼下。以此为原则,形成了一系列贵族男子服饰的规范。其中,不但有如何穿戴的问题,有些服饰形制本身也被注入了道德的内容。甚至对待服饰的态度也与道德有关。首先是把穿着方式作为一种道德规范。《礼记?曲礼上》:“冠毋免,劳毋袒,暑毋褰裳”。就是说,男子在公开场合免冠、袒衣露体都是不道德的行为。即使天热,也不能把裳(下裙)撩起来。否则,就是常说的“衣冠不整”。古代男子二十岁行隆重的冠礼,并有字,以示成人。而庶人只能用巾。因此,冠也是士以上阶层的身分志,一般情况下均不能免
冠。孔子的弟子子路为冠而丢掉性命的故事曾经广为流传。子路在卫国作大夫孔俚的邑宰,因不愿跟随孔俚迎立蒉聩为卫公,被两名武士围攻。拼杀中子路的冠缨被砍断,他说:“君子死而冠不免”,
放下武器结冠缨,结果被杀〔5〕。从汉武帝与汲黯的关系中,也可看出冠对礼仪的重要性。汲黯在汉武帝时曾做过专管朝觐宾宴的官。他为人刚直,常常直言激谏,使武帝很难堪,但武帝仍很尊重他。武帝有时不拘礼节,如不戴冠就赴丞相公孙弘的宴会,甚至在床侧接见近臣。但在接见汲黯时必定冠服整齐。一次,武帝在武帐中办公,没有戴冠。
正好汲黯有事上奏,武帝赶紧躲到帐后去,让手下人接下汲黯的奏章〔6〕。上层社会如此拘礼是很好理解的,而身居下层的“小人”也会有这种道德观念。一次,齐景公白昼披发(显然无冠),乘六马拉的车,御妇人出宫门。受过刖刑的门人当面斥责景公:“你不是我的君王!”跪击其马使他返回宫内。景公因惭愧而不上朝。后在晏子的劝谏下奖励了门人〔7〕。“劳勿袒”的袒是指打赤膊或露出上身,这比免冠还要不合规范。除了礼仪中规定的“袒割”、射礼和丧礼有解上衣露肩或臂的情况外,只有自责时才会袒衣,这是对道德规范的反用。常说的“负荆请罪”就是如此。廉颇向蔺相如请罪几乎尽人皆知。另有商纣王之庶兄宋微宗见纣淫乱于政便多次进谏,纣不听,反而迫害微子。周武王伐纣克殷,微子肉袒自缚膝行表示降服,武王为其松绑并恢复其官爵〔8〕。同样的情景在吴王夫差战胜越王勾践以后也曾出现过。魏晋时的“竹林七贤”不信孔而崇尚老庄,主张个性的“放”,
以突破“名教”、“礼法”的清规戒律。他们不但恣情任性、纵酒放达,在服饰方面或袒或裸毫无顾忌。如刘伶有时酒后在家中脱衣裸形,客人见了大有非议。刘伶却说:“我以天地当房屋,屋室为衣裤,你们为什么跑到我的裤子里来?〔9〕“七贤”们并非庶民而是士族,有的曾经为官,都是知书达理之人。他们的行为除了政治原因之外,就是要摆脱儒家的清规。其次是视“奇装异服”为大逆不道,严加谴责和禁止。古时称奇装异服为“服妖”,
被
视为预示人事变乱的不祥之兆,即所谓“天反时为灾,地反物为妖〔10〕”。《汉书?五行志》说得更清楚:“风俗狂漫,变节易度,则为剽轻奇怪之服,故有服妖”。所以,历代关于禁止服妖的记载时有可见,也有人因此而被杀。如春秋时郑文公之子子臧逃亡到宋国,此人喜
欢搜集鹬冠(翠鸟羽毛做的冠)。郑文公听说后很感厌恶,指使杀手把子臧骗到陈宋两国交界之处杀死,原因就是“服之不衷,身之灾也〔11〕”。子臧被杀也是有礼法依据的《礼记?王制》:“作淫声、异服、奇技、奇器以疑众,杀。”孔颖达在《疏》中即以子臧聚鹬冠为
“异服”之例。战国时,荀子曾谴责油滑之子穿奇装异服是“乱君”:
“今世俗之乱君,乡曲儇子,莫不美丽姚冶,奇衣妇饰,血气态度,扌疑于女子〔12〕”。西晋咸宁四年,太医司马程据向武帝献上一件用野鸡头上的毛织的“雉头裘”。“帝以奇技异服,典礼所禁,焚之于殿前”,
并“束力内外,敢有犯者罪之〔13〕”。由此可见,帝王家一般来说对“服妖”多有忌讳。然而也有“自作孽”者。如魏明帝在接见臣下时,戴绣帽、穿短袖青白色绸衣,无论款式还是色彩都不合礼制。所以直臣杨阜谏道:“此礼何法服邪?〔14〕”其实,奇装异服往往出现在朝纲不振、礼法不严的时期,随后发生的人事变乱甚至朝代更迭也是必然的。第三是以服饰象征道德,把穿着与道德教化统一起来。某些服饰的形制或含意用道德标准来加以诠释,使之成为穿在身上的教科书,这可以说是中国的创造,也可从中看出道德教化的细致入微。服装中最典型的是深衣。深衣是一种上下连属的男服,上至君王下至庶人皆可穿着。它虽然不是法服,但圣人服之,先王(周文王)爱之,而庶人吉服只有深衣。古制的的深衣形制上十分严格,《礼记?深衣》对此有详细规定和说明。如“短毋见肤,长毋被土”,
及地有污辱之意;“袂圜以应规,曲袷如矩以应方”,
规矩取其无私;“负绳及踝以应直”,
上衣背缝与下裳背缝相接直如绳,以示为人方正;“下齐如权衡以应平”,
下衤罢象用秤称东西一样平,表示“志安而平心”等等。其次是以“饰终”之义发展“孝”道,形成完备的丧祭服制度。儒家认为,“夫礼始于冠,本于昏,重于丧祭,尊于朝聘,和于乡射,此礼之大体也〔15〕”。丧祭是礼的重点,因为人在一生中只能死一次,所以特别重要。因而,主张既要厚养又要厚葬。“生,人之始也;死,人之终也。终始俱善,人道毕矣。”“事生,饰始也;送死,饰终也。终始具而孝子之事毕,圣人之道备矣〔16〕”“饰终”就是给死者以隆重的礼祭,包括准备与其身份相应的棺木明器衣饰,这是孝的一个方面。同时,为寄托生者对死者的感情,就有了丧
服。由于中国自西周以来确立的庞大而复杂的宗法制度,使家族制长盛不衰。一族聚居地达数十、数百里。往往是一家有喜百家庆,一家有丧百家哀。堂表姑舅、三亲四戚则是层层叠叠、盘根错结,自然有近亲远亲之分。根据礼法分亲疏的原则,丧服也分五种,称为“五服”(斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻),按死者的亲疏分别使用。亲越近,用的麻布越粗。如斩衰用粗麻布,左右和下边不缝,同时用麻冠、草缨、麻腰带和草鞋,是对父母、祖父母、公婆和丈夫的丧服,也是五服中最重的一种。齐衰用粗麻布,辑边缝齐,是对继母、妻、曾祖父母等的丧服。因对象不同,服丧时间也不同,多则三年(实为二十五个月),少则三月。这种极齐备的系列丧服,与礼法严格直接相关,也是中国所特有。素而不加任何装饰的白衣也用于天子自责。“年不顺成,则天子素服,乘素车,食无乐〔17〕”。遇到大的天灾,天子也以此凶服自责。时至今日,以素为凶丧之服的习俗尚有残留,又有欧洲以黑为丧的浸渗,往往是黑白并用,已无礼法可考。祭服与丧服有所不同,多精美庄严,属吉服。礼书中常说的“黼黻文绣”就是指祭服。死人入葬前的礼称奠,入葬后的礼才称祭。祭祖是古代多种祭仪中最重要的一种。天子祭太庙穿冕服。此时已不再是哀伤,而是“宗庙飨之,子孙保之”,
“事死如事生,事亡如事存,孝之至也〔18〕”。孔子十分重视祭祀和祭服。他在《论语?泰伯》中说:“禹,吾无间然矣。菲饮食,而致孝乎鬼神;恶衣服,而致美乎黼冕;卑宫室,而尽力乎沟洫。”就是说,孔子认为自己不能与禹的功德相比。禹菲薄自己的饮食,而以丰盛洁净的食物孝敬祖先;减损日常衣服,而用精美的祭服;不重视宫室,而致力于田间通水。《礼记》也规定,祭器是可以借用的,祭服却不能借。有条件时,首先要做的是祭服。在这里,儒家把祭服与祭祀者视为同一,重视祭服也被认为是一种尽孝道的行为。用丧服祭祖则是很少发生的特例。苏州杨廷枢在明末清初殉节,其子易亭始终珍藏父亲的血袍。一次,西席华先生亲见易亭祭血袍。八十余岁的易亭服斩衰,上香三次,奠酒三次,接着俯伏大哭,命开箱取袍,又大哭。只见一件有绣补的红袍,刀痕血迹都很清楚,使观者不忍睹〔19〕。第三是把“以孝事君”上升为“忠”,
并渗透到服饰文化内涵之中。以儒家看,“孝”与
“忠”本不可分,以孝事君、以孝对国就是忠。国是家的放大,国君是最大的家长,对君要象对父亲一样忠顺。忠孝不能两全时,以忠为大。春秋战国时,士大夫被放逐时以丧服自责,就是愚忠的典型。当时,士大夫进谏三次而不听,就要被放逐(去国)。被放者需素衣、素裳、素冠,除去中衣的边饰,穿无
的鞋,拉车的马不剪毛,车栏杆盖白狗皮,不剪指甲不剃须。到国境,要设坛位向国君的方向哭,因为“臣无君尤无天也”。如此服丧需三个月。如果国君派人送来玉环即可归国,如送来玉??只能远走他乡〔20〕。当父亲就是国君时,忠孝才能合一,但有时也会发生难办的事。春秋时,晋献公派长子申进攻东山的皋落氏,但让申穿左右两色不合礼制的“偏服”,
佩金??,又是冬天出兵,所以申手下的将领发生了一场关于忠、孝的争论。有人认为,杂色衣意味凉薄;冬天,意味肃杀;金,意味寒冷;??,意味决绝,打完仗也回不来,不如逃走。羊舌大夫却认为:“不可,违命不孝,弃事不忠。”公子申为了忠孝两全,仍然决定出征作战〔21〕。历代章服制度中有一些服饰被直接赋予忠孝的意思。如明代的“忠靖冠服”,
崇祯时为百官燕居时用,即取“进思尽忠,退思补过”之意。清代的“忠孝带”是挂在腰上的巾分,为阔而短的带子,初用布,后用绸。它的用途说法不一,其中一说是皇帝赐死时自缢用,不很可信。清后期在带上绣忠孝二字,使官吏们时刻不忘忠孝。而且,读书人一入宦门就要佩忠孝带。光绪二十九年,山东人王寿彭因名字有王者长寿之意,被慈禧钦定为状元。读卷官呼其大名时,他已惊喜变色不知所
措,是同乡代为应答,又为他佩上忠孝带和荷色,扶他走上丹陛,然后入宫朝见皇帝。现在,历史已经翻开了崭新的一页,中国古代服饰走完了她的全部历程,中国人的衣冠服饰不可能再受儒家思想的束缚。然而,中国毕竟是中国,现代服饰也有我们的规范。至于如何对儒家道德观念批判继承,那是值得我们深入探讨的另一个问题。
中国古代服饰艺术，作为中国传统文化的一个重要的组成部分，和中国其他艺术及其美学思想有着千丝万缕的联系，并形成了自身独立完整的美学思想体系。中国服饰古代艺术以其丰富的历史文化内涵，独特的风格特色存在于世界文化宝库中。“衣冠古国”服饰之渊博，取之不尽，用之不竭。体现和继承中国古代服饰精髓，是现代服饰文化不可缺少的一部分。
姓名：万文静
学号：2009142965院系：地理与旅游学院
篇十：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
中国古代服饰文化的特征上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。
首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。
原始社会
远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。
夏商时代
夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。
而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。
西周时期
至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。
春秋战国
春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。
春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。
秦汉服饰
战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿旧习：军
服胡式。其服饰特点冷峻而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重，等级森严。女装方面，有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥大，转而形成瘦而窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚踝。衣袖有宽窄两种形式。袖口大多镶边，衣领部分很有特色，通常左右交叉，领口很低，可露出里衣，曲裾深衣即三重衣，为宫廷贵妇的朝服，从汉代开始，有裆长裤开始出现。劳动女子总是上穿短襦下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣服也以黑色为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界。悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地传播与扩大。
魏晋南北朝
魏晋南北朝是我国古代服饰的大变动时期。在保留汉代基本形式的基础上，亦有独到之处。而南北民族出现大量的交流和融合。上衣下裤传到南方，北魏孝文帝开始汉化政策。此时期战乱纷繁，政治混乱，生活动荡不安。文人士子叛散五经，灭弃风雅，个性解放，追求自我。这些历史背景使得服饰总体特点呈现翩若惊鸿，矫若游龙，褒衣博带的魏晋风度。女性多上衣宽松，外套半袖，腰系宽带，下裙曳地，衣袖宽松，裙裾飘扬。晋室南迁后，少数民族涌入中原。五胡十六国交替出场。胡汉服饰相互融合，打破了汉代以来前篇一律的沉寂，突破了传统礼教的束缚，为盛唐时期出现兼容开放的国风打下了基础。
隋唐五代
隋文帝统一中国，休养生息，中国的经济得到了恢复。唐代时中国文化登峰造极的时代。服饰上也表现出前所未有的雍容华贵之势。尚美、开放兼容成为这一时期的服饰特点。五代中国沿袭晚唐服饰之风。隋唐服饰，无论官服或民服，男或女装，都充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出在女装上。其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度。穿着方式不拘一格，形式多样，装扮配饰富丽堂皇，大胆考究。女子石榴裙，间色裙盛行，着半臂。盛唐时，贵妇多着由披帛、诃子、大袖衫组
成的坦领装。有诗云“胸前如雪脸如花，粉胸半掩疑暗雪”女子有回鹖装扮的即大翻折领，连衣窄袖衣裙。下摆曳地，腰系束带，翻折领及袖口均有纹饰，戴桃形金凤冠。初唐及盛唐，胡服盛行。盛唐之风韵在胸襟之大，兼容并蓄而不失主流风范，豪迈自由又不乏大家雍容。
宋元时期
宋元丝织品技术大幅提高，但因受程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的影响，宋代服饰式样没有很大的变化。宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女子开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣身，腋下缀又带子，但不缝合，又叫背子）元男子穿辫线袄子，交领窄袖，腰间细褶，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有大量褶裥，质孙服（上衣连衣裳，上紧下短，腰间细褶裥，背挂大珠。女子则着团衫（宽大袍式，袖口窄小，袖身宽肥）顾姑（姑姑）冠。元朝女人成人后把额前发去除。
明朝
明朝之初，朱元璋以礼教化天下，例行节俭，服饰复古之风盛行，且拘谨守成。明中叶，享乐欲望开始复苏。明末，士大夫追求新潮服装，以浮华奢靡为荣，以朴素节俭为耻。明代皇帝好龙，其服饰皆为绣有各种姿势龙的龙袍。龙成为帝王独有的徽记。正式形成在皇帝服装上绣大型团龙花纹的礼仪制度。文武官员常着礼服、公服、常服。一般男子，头戴襦巾，穿斜领大袖袍。女子服饰中，凤冠霞帔为明朝妇女最高的追求目标，即是荣耀的标志，又是当时富家女出嫁时的装束。着比甲（无领无袖对襟上衣）褙子、襦裙依然流行。或加披帛或加半臂（腰线下移）另外还有水田衣、云肩、马面裙、凤尾裙。
清朝
清入关以后，衣袖短窄，朴素肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省，制作简便，穿着便利。满族女子着旗袍。清旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五颗。衣袖衣身平直，在襟边。领边和袖边都饰有宽边花纹。整体看来较为保守。但不同时期旗袍个性特征也是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束。它在服装史中具有十分重要地位。清后期，繁琐装饰恰恰反映了正在走向没落的封建王朝统治者的自信不足。曾经大气的王者之风亦荡然无存的现实状态是中国封建历史即将结束的症状。
秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝高压堂皇，清朝华美雅致。总之，各朝代服饰特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点和人们的审美观念，也体现出不同时期人类的智慧。由于民族地域的关系，每个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国服饰文化如此绚丽多彩、丰富色彩、争奇斗艳。徘徊在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会到中国古代服饰文化的底蕴和内涵，博大与精深。
服装设计与工程，23号，杨小五
篇十一：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
中国古代服饰观念探讨服饰是人类生活的要素之一，也是人类文明的标志之一。服饰作为一种社会文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化的审美意识的改变。服饰不仅遮身避羞，更具有美化的功能。可以说，从服饰出现的那天起，人们就将生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教信念等都沉积在服饰之中，构筑成了服饰文化的精神内涵。
服饰的发展有着悠久的历史渊源。原始社会初期，人们大多以树叶草葛遮身，后来用狩猎所得的兽皮、羽毛来包裹身体。旧石器时代晚期，人类用磨制的骨针来缝制衣服。到了新石器时代，我们祖先已经掌握了葛麻布的纺织技术。随着生产力的不断发展，殷商时期的纺织工业有了很大的发展，人们熟练地掌握了丝织技术；改进了织机，发明了提花装配。随着中国进入奴隶制社会、封建制社会，与之相适应的，又形成了一套冠服制度。这一套冠服制一直延续到明清。
从冠服制度中我们不难看到，中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，堆积着中华民族的智慧、技艺、灵感和非凡的创造力。它是中华民族鲜明的外在标志，也沉淀着一种普通的文化心态。
一、“分等级，定尊卑”的原则在服饰上的体现。
所谓“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”（《春秋左传正义》卷五十六
定公十年
北京大学出版社，2000年12月，晋?杜预注
唐?孔颖达
正义）在物质文化方面，使森严的等级官制深入到穿衣戴帽，在华夏文明中形成衣冠之治的传统，这是中国服饰制度的特色。《周礼?春官?典瑞》：“辨其名物，与其用事设其服饰。”唐贾公彦疏：“设其服饰者，谓……人之衣服之役也。”可见，衣冠服饰被纳入“礼制”的轨道，成为统治阶级用来“昭名分，辨等威”的一种标志。
从历代的服饰颜色、形制、材料、制作工艺，甚至穿靴、戴帽、着装、佩饰的烦琐规定，莫不是深入到生活的每一细部，维持森严的阶级统治，体现着尊卑有别的等级差异。例如，冠。其形制是前高后低、倾斜向前形，名目很多，供不同的人在不同的场合使用，有供文官戴的进贤冠，供武官戴的武弁大冠等。再如，冕。冕旒依数量及质料的不同，区别贵贱尊卑的重要标志。
古代的人们以“布衣”表示平民，“冠带”、“缙绅”等表示身份地位高，“玉带”、“乌纱帽”、“红顶”表示高官，“冕旒”“龙袍”等表示皇帝。
违反服饰规定的必会遭到杀身之祸。如，雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将其处死。
中国古代的人们以一种理所当然或者说都在自觉地扮演者不同的服饰角色。在服饰上体现着自己的思想、气质、身份、追求等。依据服色把握着自己的人际关系、职业，尽量不做出僭越身份地位的举动，都在固有的条框中生存者。所以从服饰上来看，没有奇装异服，不会穿着与周围形成强烈反差的服装。
二、和谐、统一在服饰上的体现
纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人的和谐、协调。情景交融、意象统一的美是中国传统服饰文化最珍贵的品质。
服饰的和谐、统一特别在胡汉交融、民族大融合的大背景下表现的明显。魏晋时期，主要由于北方少数民族进入中原地区，胡汉交融，形成大融合局面，服饰也因此而发生了变化。穿褶皱服，本是北方少数民族的一种窄腿裤，传入汉族地区后演变为肥腿裤。为了方便行动，人们在膝盖上扎一个带子，成为当时一种时髦的打扮，并且逐渐成为主流，流行起来。隋唐时期，开放宽容、兼容并蓄。表现在女子服饰上：女装富有时装性，女子爱打扮，衣领宽大，穿时坦露上胸。并且十分流行胡服新装。明清时期，更是民族融合的一个典型时期，旗袍源自古代蒙古系游牧民族女子的袍服，至清代满族承袭了这种服装。满族入主中原后，实行的是八旗
制度，凡编入旗籍者，都被称为“旗人”。旗人所穿之袍被统称为“旗袍”。而今，只要有中国人在的地方，你就不难看到旗袍的影子，旗袍不仅符合中国艺术和谐的特点，其独特魅力在于它所包含的文化内涵。
人们依据自己在社会生活中的角色，与社会阶层、职业、集团的相应一号人对号入座，从不生非分的奢望。“士、农、工、商”，商贾位居四民之末，社会地位很低，尽管有钱，买得起锦绣绮，却不准他们穿。平民只准穿布衣。明清时期，为了加强中央集权，鞋子也有了完备而严密地制度，官员上朝一律穿朝靴，一般百姓不许穿靴，只能穿一种长筒的皮履。戴什么，穿什么，佩什么，在等级森严的奴隶社会和封建社会中，才表明他站在人的阶梯的哪一级。旧时有句俗语：“只认衣衫不认人。”
很少有人大幅度的超越自我，追求奇装异服，使自己明显超越与同阶层的人。即使有一些大胆尝试的人，对他们的服饰加以修改，如谢灵运发明的活齿屐，孙中山的中山装等，这些服饰在之初虽然得不到肯定，但是随着穿的人越来越多，人们也就都跟着穿戴起来。
三、丰富多彩的中华民族文化在服饰上的体现
服饰文化仅仅是中华民族几千年文化的某一个细小的方面。但从纵向上看，中国历代服饰文化均有较大的差异。就以中国近三千年以阶级社会为形态的服饰“制度形态”
演变的轨迹而言，周礼和汉服不同；唐制与清制差别也大，基本上每个朝代都有自己的服饰制度，都有其特定的礼仪要求。
从横向上看，由于中国地大域广，民族众多，其对服饰款式的追求上、对服饰色彩的忌讳上、对服饰材料应用的技术水平上，以及对服饰不同时间、不同地点和不同场所的意象表达上，都有很大的差异。例如，从服饰上看出：有的民族强悍，有的民族坚毅有的民族粗扩，有的民族细腻，有的民族平和，有的民族热情，有的民族含蓄，有的民族洒脱-…这种多样性既反映了中国传统服饰文化的丰富多彩，又反映了中国文化的丰富多彩、博大精深。
四、重礼仪的传统在服饰上的体现
中国古代服饰被寄托了太多的礼制功能。至迟从邹衍开始中国古代各朝代都有了尚色的习俗。黄帝土德，尚黄色；夏禹木德，尚青；商汤金德，尚白；武周火德，尚赤；秦始皇水德，尚黑。秦朝的犯人衣服都是褚色。后来王朝更迭都得改易服色。
衣裳有“十二章”之制。十二章就是十二种图案。十二种图案是日、月、星辰、山、龙、华虫（即雉）、藻（水草）、火、粉、米、黼（斧形）、凿（亚形），天子之服十二种图案都全，诸侯之服用龙以下八种图案，卿用藻以下六种图案，大夫用藻火粉米四种图案，土用藻火两种图案。上可以兼下，下不得兼上，界限十分分明。
古人的服饰有祭服、吉服、丧服等，标志着人的礼节、气节、伦理道德等，可见具有很强的重礼仪特征。
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篇十二：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
儒家思想对中国古代服饰的影响中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。
一、服饰艺术追求礼制秩序美
中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。
二、儒家对服饰的审美观
“质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语?卫灵公》中记载：“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语?泰伯》记述：“子曰：大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语?雍也》中言：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化,受儒家思想影响极深,上层社会尤甚。就其文化内涵而言,儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰,无一不受这种观念的支配,而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。
服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以
后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。在《旧唐书?舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载：“则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，是以鸟兽纹样为主，而且装饰部位在前襟后背。这一做法带有一定的标志性，它直接以一个有形的文化符号显示在服装上，使其具有了明显的中国礼制文化特点。到了宋代，宋人受程朱理学的影响，焚金饰、简纹衣，以取纯朴淡雅之美，对妇女的装束也有了详细严格的规定，服饰制度与宋代程朱理学观点有着异常密切的联系。而清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰纹样在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。清代在图案的设计上承袭十二章的纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁复的程度。这一时期，服装出现了一种叫“补子”的装饰，以“补子”的纹样代表官职的贵贱，“补子”纹样的差别反映了清代等级的森严。并且清代的帽子一改历代的式样装束，注重帽子上顶戴花翎的装饰，以花翎的不同反映不同的官职。因此，如果分析清代服饰的发展与历代服饰之间的差异，那么，主要表现的就是各种服饰装饰纹样的繁杂堆砌，以及在图案上等级观念的反映。可以说“礼”在中国古代，是法权体系的一个重要支撑。而服饰在这一过程中，则体现了相当重要的补充作用。中国的服饰制度始终与中国礼制思想紧密相连，使中国古代服饰纹样始终依从着礼制而发展
三、礼制促进中国古代服饰纹样的特色发展
中国古代礼制成于“三皇五帝”时代，到尧舜时，已有成文的“五礼”，最早的有关服饰纹样在礼制中反映的记载是在《虞书?益稷》篇中：“予欲观古人之象，日、月、星辰??以五彩彰施于五色，作服汝明。”意思是说仲雍在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣，各部联盟首领在祭祀礼仪活动中以五彩之色施与衣物上，即将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。“天子衮服十二章”的起源便是由此而来。十二章花纹纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，这说明当时的服饰图案已经很有特点了。殷商时代社会已出现了等级，但服饰形制还没形成。到了周朝时期，已逐步形成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度的确立，上至天子，下至庶民，无论贵贱尊卑，都应穿着相应的服饰，皆以“礼”的精神规范自己的生活。“兴正礼乐，度制于是政，而民和睦，颂声兴”，周朝设礼官掌管天下礼仪，并把这项制度推向了较为完备的阶段。
1.从纹样题材内容上表现
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。服饰图纹的普遍性可
以被统治阶级利用，以图纹去强硬地推行一种统治制度，这在纹样题材内容上显示得较充分，例如前文所提到的，上古时期衣裳就有“十二章”之制，十二种纹样为日、月、星、辰、山、龙、华虫(即雉)、宗彝、藻(水草)、火、粉米、黼(斧形)、黻(亚形)。十二种纹样各有特定的象征意义，如日、月、星，取其照临光明，如三光之耀之意；龙是神明的象征，同时又不可捉摸，取意应变；山，象征王者的崇高；华虫(雉)，取其有文彩，表示王者有文章之德；宗彝，表示有深浅之知、威猛之德；藻，象征冰清玉洁；火，取其向上；粉米，代表食禄丰厚；黼为斧形，象征决断；黻作两已相背，象征善恶分明等。纹样不同，所属官阶不一样。天子之服，十二章全用，诸侯只能用龙以下八种，卿用藻以下六种，大夫用藻、米、粉米四种图案，士用藻火两种图案，界限分明，不可僭越。而明、清两个朝代用于官服上标明品级的补子纹饰，更是在礼制精神下的产物，是封建帝制的标志之一。
2.从纹样色彩上表现
中国传统服色尊卑有别，等级森严，其色彩运用具有鲜明的特定性，成为统治阶级权力与等级差别的标志与象征。从西周开始直到明清，历代制定的舆服制度，从统治者到诸臣百官的服饰纹样色彩各有等差。例如《周礼》中规定：“黄帝冕服，玄（黑）衣、赤（红）裳，用十二章，从公爵起视帝服降一等用之。”《尚书大全》中记载十二章纹的色彩是：“山龙纯青，华虫纯黄作会，宗彝纯黑，藻纯白，火纯赤。”另外，统治者祭天时服色要用青，祭祖时服色要用玄，祭桑时服色要用绿色。“秦汉以来服色转变，令唯朝廷五服用彩”，厉禁庶人衣彩，平民只能穿“布衣”“白衣”“皂衣”，而被称为“白丁”“黔首”。封建社会中期以后，规定愈加明确详细，如唐代始以袍服颜色区分官员等级，除皇帝可以穿黄色衣服外，“士庶不得以赤黄为衣”。贞观四年规定二品以上服紫，五品以上服绯；《宋?舆服志》关于文武官员服饰颜色的规定是：“文武三品以上服紫，四品服绯，五品浅绯。”而黄色自隋朝开始则逐渐成为皇帝的专用色和王权的象征。据《清史稿》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。”这说明清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。
3.从装饰形式上表现
中国传统服饰纹样装饰在很大程度上依然受到服制化、程式化制约，装饰的位置要按古代服制要求或造型构图的需要，将图案纹饰“对号入座”。如《明史?舆服志》记载：“自黄、虞以来，元农、黄裳为十二章。日、月、星辰、山、龙、华虫，其序自上而下为衣之六章。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，其序自下而上为裳之六章。”永乐三年又定：“元衣八章，日、月、龙在肩，星辰、山在背，火、华虫、宗彝在袖……”一般服饰图案装饰位置多选居中式、对称式、呼应式、满地式等形式。儒家说：“德莫大于和，而道莫正于中。”凡具有特定含义，或具有标志作用的图案多采用居中式，如明清时期的龙袍，团龙居中，为正面造型。又《旧五代史?选举志》：“务在酌中，以为定制。”故清代补服为对襟式，宁将补子一剖为二，也不能移动位置与左右，以显“中庸”“方正”的社会
观念和哲学思想。凡双数、对应图案多采用对称式，如清代龙袍、蟒袍下摆装饰的“水脚”纹装饰形式，运用对称式能够在视觉上产生一种稳定、端正的感觉。如果纹饰不同，但内容彼此关联的图案，大多采用呼应式。如传统服饰纹样中常见的日月对应、龙凤对应，在装饰位置上彼此关联，相互配合。此装饰形式在民间服饰应用中比较常见。满地式，在女服纹饰中运用较多，有造型逼真的写实花卉、四通八达的几何骨架、满地排列的地子纹等，其花式丰富，排列自由。
综上所述，“礼”在中国古代，已经俨然僭越精神文明的界限，而成为法权体系的一个重要支撑。而在这一发展过程中，服饰体现着相当重要的补充作用，它带有强烈的“礼”的色彩标志。我们只有深入发掘、整理研究本民族传统服饰文化体系，才能展现中国服装事业发展中的民族特性和时代特性，让世界进一步认识和了解中国服装文化。
四
儒家思想与古代服饰面面观
诸葛铠在《中国服饰文化与儒家道德观》一文中分析了中国古代服饰纹样在礼制精神影响下的发展，并结合中国古代礼制文化，从服饰纹样的装饰风格与内容题材、装饰色彩以及装饰形式等方面，阐述了中国古代服饰纹样在礼制精神下的发展特色及其传统文化内涵的体现。
这里引用了书中作者对儒家思想对中国古代服饰影响的部分见解。
儒家道德观儒家思想对中国古代文化巨大深远的影响是世所公认的。孔孟创立的儒学内“仁”而外“礼”,“以重血亲人伦、重现世事功、重实用理性、重道德修养的醇厚之风,独树一帜〔1〕”,在春秋战国的诸子百家中脱颖而出,到西汉初成了皇家御用学说。其中,以“三纲”(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)、“五常”(仁、义、礼、智、信)为核心的伦理道德纲领,在董仲舒时已被提到了新的高度。及至两宋,儒家学者用“理”、“气”来解释精
神与物质的关系,把儒家学说推向了理论的最高点,这就是著名的“理学”(也称“道学”)。道学家们对维护封建秩序的伦理道德倍加关注,提出了“存天理、灭人欲”的口号,并论证“三纲”、“五常”是“天理”在人间的具体体现,把本来还有不少人情味的孔孟之说,变成了冷酷无情的封建礼教。而在中华文化的巨大构架
中,衣冠服饰在发展之初就被注入了精神文化的要素,成为礼”的重要表征,并与伦理道德相联系。正如董仲舒在答汉武帝“册问”时所说:“臣闻制度文采玄黄之饰,所以明尊卑、异贵贱,而劝有德也〔2〕”。元人王元亮也说过:“中华者,中国也。亲被王教,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之中华〔3〕”。由此可见,中国以周礼为基础形成的一整套服饰制度,与“礼”和道德教化是融为一体的。穿衣戴帽不是生活小节,而是道德大节。对此,我们从君子之德、妇人之德和忠孝思想三方面来加以阐述。
1“君子之德”是上层社会男子的道德标准。“君子”是与“小人”相对而言的。君子指社会地位高和有道德的人;小人指社会地位低和无道德的人。君子服饰的基本准则是“非先王之法服不敢服〔4〕”,即必须按礼法的规定穿戴,既不僭上,也不逼下。以此为原则,形成了一系列贵族男子服饰的规范。其中,不但有如何穿戴的问题,有些服饰形制本
身也被注入了道德的内容。甚至对待服饰的态度也与道德有关。首先是把穿着方式作为一种道德规范。《礼记?曲礼上》:“冠毋免,劳毋袒,暑毋褰裳”。就是说,男子在公开场合免冠、袒衣露体都是不道德的行为。即使天热,也不能把裳(下裙)撩起来。否则,就是常说的“衣冠不整”。古代男子二十岁行隆重的冠礼,并有字,以示成人。而庶人只能用巾。因此,冠也是士以上阶层的身分志,一般情况下均不能免
冠。孔子的弟子子路为冠而丢掉性命的故事曾经广为流传。子路在卫国作大夫孔俚的邑宰,因不愿跟随孔俚迎立蒉聩为卫公,被两名武士围攻。拼杀中子路的冠缨被砍断,他说:“君子死而冠不免”,放下武器结冠缨,结果被杀〔5〕。从汉武帝与汲黯的关系中,也可看出冠对礼仪的重要性。汲黯在汉武帝时曾做过专管朝觐宾宴的官。他为人刚直,常常直言激谏,使武帝很难堪,但武帝仍很尊重他。武帝有时不拘礼节,如不戴冠就赴丞相公孙弘的宴会,甚至在床侧接见近臣。但在接见汲黯时必定冠服整齐。一次,武帝在武帐中办公,没有戴冠。正好汲黯有事上奏,武帝赶紧躲到帐后去,让手下人接下汲黯的奏章〔6〕。上层社会如此拘礼是很好理解的,而身居下层的“小人”也会有这种道德观念。一次,齐景公白昼披发(显然无冠),乘六马拉的车,御妇人出宫门。受过刖刑的门人当面斥责景公:“你不是我的君王!”跪击其马使他返回宫内。景公因惭愧而不上朝。后在晏子的劝谏下奖励了门人〔7〕。“劳勿袒”的袒是指打赤膊或露出上身,这比免冠还要不合规范。除了礼仪中规定的“袒割”、射礼和丧礼有解上衣露肩或臂的情况外,只有自责时才会袒衣,这是对道德规范的反用。常说的“负荆请罪”就是如此。廉颇向蔺相如请罪几乎尽人皆知。另有商纣王之庶兄宋微宗见纣淫乱于政便多次进谏,纣不听,反而迫害微子。周武王伐纣克殷,微子肉袒自缚膝行表示降服,武王为其松绑并恢复其官爵〔8〕。同样的情景在吴王夫差战胜越王勾践以后也曾出现过。魏晋时的“竹林七贤”不信孔而崇尚老庄,主张个性的“放”,以突破“名教”、“礼法”的清规戒律。他们不但恣情任性、纵酒放达,在服饰方面或袒或裸毫无顾忌。如刘伶有时酒后在家中脱衣裸形,客人见了大有非议。刘伶却说:“我以天地当房屋,屋室为衣裤,你们为什么跑到我的裤子里来?〔9〕“七贤”们并非庶民而是士族,有的曾经为官,都是知书达理之人。他们的行为除了政治原因之外,就是要摆脱儒家的清规。其次是视“奇装异服”为大逆不道,严加谴责和禁止。古时称奇装异服为“服妖”,被
视为预示人事变乱的不祥之兆,即所谓“天反时为灾,地反物为妖〔10〕”。《汉书?五行志》说得更清楚:“风俗狂漫,变节易度,则为剽轻奇怪之服,故有服妖”。所以,历代关于禁止服妖的记载时有可见,也有人因此而被杀。如春秋时郑文公之子子臧逃亡到宋国,此人喜
欢搜集鹬冠(翠鸟羽毛做的冠)。郑文公听说后很感厌恶,指使杀手把子臧骗到陈宋两国交界之处杀死,原因就是“服之不衷,身之灾也〔11〕”。子臧被杀也是有礼法依据的《礼记?王制》:“作淫声、异服、奇技、奇器以疑众,杀。”孔颖达在《疏》中即以子臧聚鹬冠为
“异服”之例。战国时,荀子曾谴责油滑之子穿奇装异服是“乱君”:“今世俗之乱君,乡曲儇子,莫不美丽姚冶,奇衣妇饰,血气态度,扌疑于女子〔12〕”。西晋咸宁四年,太医司马程据向武帝献上一件用野鸡头上的毛织的“雉头裘”。“帝以奇技异服,典礼所禁,焚之于殿前”,并“束力内外,敢有犯者罪之〔13〕”。由此可见,帝王家一般来说对“服妖”多有忌讳。然而也有“自作孽”者。如魏明帝在接见臣下时,戴绣帽、穿短袖青白色绸衣,无论款式还是色彩都不合礼制。所以直臣杨阜谏道:“此礼何法服邪?〔14〕”其实,奇
装异服往往出现在朝纲不振、礼法不严的时期,随后发生的人事变乱甚至朝代更迭也是必然的。第三是以服饰象征道德,把穿着与道德教化统一起来。某些服饰的形制或含意用道德标准来加以诠释,使之成为穿在身上的教科书,这可以说是中国的创
造,也可从中看出道德教化的细致入微。服装中最典型的是深衣。深衣是一种上下连属的男服,上至君王下至庶人皆可穿着。它虽然不是法服,但圣人服之,先王(周文王)爱之,而庶人吉服只有深衣。古制的的深衣形制上十分严格,《礼记?深衣》对此有详细规定和说明。如“短毋见肤,长毋被土”,及地有污辱之意;“袂圜以应规,曲袷如矩以应方”,规矩取其无私;“负绳及踝以应直”,上衣背缝与下裳背缝相接直如绳,以示为人方正;“下齐如权衡以应平”,下衤罢象用秤称东西一样平,表示“志安而平心”等等。其次是以“饰终”之义发展“孝”道,形成完备的丧祭服制度。儒家认为,“夫礼始于冠,本于昏,重于丧祭,尊于朝聘,和于乡射,此礼之大体也〔15〕”。丧祭是礼的重点,因为人在一生中只能死一次,所以特别重要。因而,主张既要厚养又要厚葬。“生,人之始也;死,人之终也。终始俱善,人道毕矣。”“事生,饰始也;送死,饰终也。终始具而孝子之事毕,圣人之道备矣〔16〕”“饰终”就是给死者以隆重的礼祭,包括准备与其身份相应的棺木明器衣饰,这是孝的一个方面。同时,为寄托生者对死者的感情,就有了丧服。由于中国自西周以来确立的庞大而复杂的宗法制度,使家族制长盛不衰。一族聚居地
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篇十三：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
儒家思想对中国古代服饰的影响数学科学学院
伊亚平
2010412045中国以礼仪之邦位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有及其显著的反应，它与礼制相结合，颁布法令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服饰的质料，颜色，图案纹样等有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份地位，可以说，中国服饰制度具有鲜明独特的礼制文化特色。
儒家思想渊源甚早，但作为学派的儒家则成于孔子之手。与周王室丧失了掌控天下秩序的政治威权相适应，从公元前六世纪与五世纪之交开始，旨在维护建立在血缘宗法基础上的上下有差别、等级有次第之差序格局的制度性的礼乐文化也衰落了。孔子对于西周礼乐文化的倾心认同使之成为儒学产生的土壤，而其对于仁的创造性诠释则在价值本源上为推行周公之道奠定了基础，进而开显出新的文化之路。以仁为根基，依仁释礼，周公礼乐传统得以从天人之际转向人人之际，具有了更为深厚的人文蕴涵。到了汉代，儒学被确立统治性的意识形态，由此对中国社会文化产生了全面而深刻的影响，这自然也包括对中国传统服饰的影响。本文将从以下几个方面阐述儒家思想对中国服饰文化的影响。
一
服饰艺术追求礼制秩序美
中国伦理道德对中国审美文化有着及其重要的影响，在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制度的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同的人必须穿着与身份相符的服饰，这些服饰在颜色，材质，尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定及其严格，同为裘服，也要根据皮质，颜色来划分等级。自周以后，冠服制度被历朝历代传承相袭，虽然按照各代统治者的意思有所改变，但其基本形制却大同小异，尤其是显示等级差别的内涵始终没有改变。服饰作为一种文化现象，在汉代儒家思想传统地位确立之前，就被“礼”所约束，且把《礼仪》列入五经“礼仪”的关注点是整个社会活动项目繁多，对服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映。
它直接影响了几千年来中国人对服饰的观念和风格。历朝历代都在朝中设立相关的机构对礼制进行管理。礼制作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制，礼教等手段统治人们的思想，是人们循规蹈矩，安分守己，使之成为相应的的风气。在我国封建社会，服饰纹饰是以一种标识的特有形式显示着封建礼制的等级制度。中国服饰制度始终与中国礼制思想紧密相联，使中国古代服饰纹样始终依从着礼制发展。
二
儒家对服饰的审美观
“质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美。孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。“文质彬彬”也是儒家和谐美的中庸思想在服饰上的生动体现。它成为中国服饰观念的长期依傍，使中国服饰数千年来因循儒家思想，根深蒂固，是中国政治思想中不可或缺的一部分。
“天人合一”是中国古代文化的精粹，不仅体现了中国文化的中庸情结，而且构成了中国人精神世界的核心内容。“天”指的是自然，“人”指的是人文。“天人合一”是儒、道两家都认可的哲学观，肯定了人与自然的统一性，肯定了人与自然的交融性。虽然儒、道两家都讲人与自然的和谐，但道家着重强调人的自然属性，而儒家更强调人的社会属性，认为人之所以异于其它动物，就在于人类社会建立了有别于自然的文明准则，人的社会属性要高于自然属性。“天人合一”这种观念在服饰设计上，它表现为将外在自然的服饰人性化，使其具备与人的情感、道德理想相呼应的属性。无论是设计者还是使用者，都是通过服饰来表达对美好道德的向往和称颂，并使服饰达到人与社会整体的和谐美，充分体现了儒家的中庸哲学思想。
“天人合一”的观念，不但影响着中国古代人服饰美学理念，也影响着现代人服饰穿着的美学理念。人们在选择服饰时往往有意识或无意识地遵循以下规则。首先，不违背众人审美观；其次，顺从个人审美趣味。因为人们要通过服饰，将自己主观世界的意识、心态、情感、理想等表现出来，所以无论是服饰的设计者还是使用者，都必须考虑到受众对服饰美的欣赏标准。比如，当国家领导人接待外宾时，服饰既要使外宾感到该服饰适合领导人的身份，符合国际礼仪规范，能够体现出友好气氛，同时又使其他受众都感到很美。在这一点上，服饰与其它艺术不同，在选择上不能全凭个人意愿而忽视了受众的普遍性的观念与要求。如此看来，儒家的哲学思想对当代的服饰文化仍具有一定的启迪意义。
三、儒家道德观对中国服饰文化的影响
中国古代服饰的发展和变化,受儒家思想影响极深。就其文化内涵而言,儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰,无一不受这种观念的支配,而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。
首先，“君子之德”是上层社会男子的道德标准。“君子”是与“小人”相对而言的。君子指社会地位高和有道德的人;小人指社会地位低和无道德的人。君子服饰的基本准则是“非先王之法服不敢服”,即必须按礼法的规定穿戴,既不僭上,也不逼下。以此为原则,形成了一系列贵族男子服饰的规范。其中,不但有如何穿戴的问题,有些服饰形制本身也被注入了道德的内容。甚至对待服饰的态度也与道德有关。
其次，阴阳相济的传统观念来自中国的易传。男为阳、为主,女为阴、为附,是伦理中的重要关系。无论是皇室贵妇还是小家碧玉,都不能不屈从于君权、父权和夫权,一切都要服从男子、取悦男子,这就是“妇德”的核心。妇女服饰的道德规范也不能例外。上古时期妇女的服饰与“节操”相联系,强调妇女对男子的从属地位。无论是孔孟还是道学家,都强调妇女的“节操”,甚至视为“妇女第一德”,将其提到与生命等同的高度。古代往往还以服饰掩盖妇女的形貌,达到“存天理、灭人欲”的目的。中国妇女服装自古代至近代多为宽松型,直线裁剪很难说合身不合身,为的是减弱身体的曲线。女子在酷暑季节也要穿三重衣,不露肌肤、不显轮廓。另外，在古代“男女不通衣裳”，这进一步明确尊卑之分。
再次，忠孝是儒家伦理道德观念的本元思想,又以孝为核心。正如《孝经》所说:“夫孝,德之本也”。“夫孝,天之经,地之义也,民之行也”。中华民族是个极重血缘亲情的民族,在“家国同构”的宗法社会里,家以父为最高主宰,国以君为最高主宰,作为子和臣必须顺从,因此对父母孝顺,对君忠顺,才附合儒家的道德标准。同时,又必须以“善事父母”为人生中的大事。“善事父母”首先要有子孙继承祖业,其次是尽赡养父母的责任,第三是要保全自己的身体,因为是父母所给。围绕“孝”和“忠”的观念,中国的服饰形成了许多独具特色的形式。有的是将忠孝观念渗透到文化内涵中去,有的则是将“忠孝”标签贴在服饰上。
四、儒家的艺术思想与中国人的服饰审美意识
情景合一是艺术创造活动中个体情感与自然风景的统一，景被看作情中景，情被看成景中情。中国艺术在情与景之间选择了一条中庸的道路，情景合一这种和谐的艺术论，是中国人中庸思维方式在艺术领域的杰出体现。在艺术创造上，它使得中国的艺术意味隽永，真正做到了“诗中有画，画中有诗”。服饰作为一种审美客体，自己并不能成为独立的审美对象，它必须与使用者重新组配。换句话说，必须与使用它的人体重构，形成新的审美对象，表现出整合后的、全新的视觉形象，这样才能显示服饰的光彩。服饰的重组表现在如下的几个层面：一是色彩重组。服饰色彩必须遵循原色、间色、复色和补色的形成规律，讲究色相、明度和纯度，处理好色彩的对比关系，把握主题、主旨的变化，实现整体的协调性。二是服饰之间的重组。由于地域文化的影响，人们的着装形成了传统的搭配形式，具有一定的规范性，在领、袖、三围以及襟、摆、扣等项之中存在固定的比例关系。同时，穿什么样的服装，就要求什么样的鞋帽与之相搭配。三是服饰与环境的重组。人总是生活在特定的自然环境和人文环境之中，服饰必须与之相匹配，只有这样才能保持人与自然、人与人之间的协调关系。四是服饰与人体的重组。服饰应该与穿着者的年龄、性别、身份及爱好、审美要求一致，结合成一个和谐的整体。从以上几点可以看出，服饰是形象再造型的艺术，它的美只有与人体协调重组才能得以实现，它的协调恰恰体现了情景合一这种和谐的艺术理念。
综上所述，儒家主张以仁为施政纲领，以礼为等级标志，以中庸为行为原则，在向往人伦亲和、人格完善、善视人生的同时，主张沉毅不屈、自强不息、不越规矩的生活态度，而不赞成标新立异和偏激的个性自由。在服饰艺术上，不取逸出正格、放任自由的情趣。几千年来，儒家思想反映在服饰审美中的理性意识，使中国人民创造了无数精美绝伦的服饰，为世界服饰文化的发展作出了突出的贡献。
篇十四：请例举论述五种以上的中国古代服饰所体现的哲学意义。
我国传统服饰文化的美学思想张轶
我国素有“衣冠古国”的美誉。中华民族在漫长的历史长河中孕育了璀璨的民族文化，服饰文化作为我国优秀传统民族文化的重要组成部分，反映着当时的社会发展状况和人们的精神价值追求及思想文化底蕴。郭沫若说：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”我国传统服饰经过历代的积累和交融，不断丰富和发展，融合不同时期人们的美学思想和审美情趣，形成中华民族特有的服饰文化系统。在经济全球化和文化多元化的今天，我国传统服饰文化在世界服装文化舞台大放异彩。而传统服饰文化的美学思想，正潜移默化影响着国人的着装心理、趣味爱好和审美风尚。研究我国传统服饰文化的美学思想，对于推动我国服饰文化产业的快速发展，具有重要的时代价值。
文化是美学的摇篮，美学是文化发展的向导。服饰作为一种文化现象，它是一个时代的标志，是各民族融合的历史标记，是一部活的文化发展史书，昭显着社会发展的印记。它是具有鲜明的时代性、民族性、地域性、风俗性和艺术性的综合性文化载体，是反映当时政治、经济、思想、道德和信仰的文化符号。我国历代不同形式的服饰风格、色彩组合、面料选用及附属装饰，无不彰显着中华民族传统服饰的美学思想，传达着人们的文化教养、风度气质、宗教信仰、心理状态和审美观念，记录着当时的社会风尚和发展水平。随着时代进步和社会经济的发展，服饰文化的美学思想更加成熟，最终形成博大精深的中国传统服饰美学思想体系。
“社会美”：标示突出的美学思想是我国传统服饰文化的基本特征。在我国传统社会，儒家思想是社会统治的正统思想，儒家代表人物孔子的服饰观，对后世服饰观念产生巨大影响。“克己复礼”“文质彬彬，然后君子”，孔子的服饰观以仁义为道德典范，以等级、秩序和礼仪来约束着装，强调服饰的政治伦理意识，突出社会礼仪规范。古代社会对伦理道德的推崇，制定有彰明礼法的服饰礼仪制度，成为中国传统服饰文化的核心特征。服饰不仅关系到个人身份和地位，也成为社会治乱的标志。凡按照社会伦理规范的着装就是美的，违背社会伦理规范的着装就是丑的，这种以社会伦理色彩来决定服饰美丑标准，奠定了古代服饰美学的社会基础，以善恶为美丑的道德基础。祭祀有祭服，上朝有朝服，婚事有礼服，葬仪有丧服。服饰成为身份地位、行业职业、行为道德、年龄性别的标示，这种标示性“社会美”不仅彰显了社会伦理道德对服饰的规范，成为社会品评的价值标准，也推进了我国传统服饰文化的发展，成为我国传统服饰美学思想的根基。
“自然美”：随心随性的美学思想是我国传统服饰文化的精神追求。以自然为美是我国传统服饰的重要美学思想，道家是我国古代社会的主要哲学流派。代表人物老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”天是自然，人是自然的一部分，天人合归于自然。这种
“天人合一”思想是我国哲学的基本精神，也是我国古代服饰自然化美学思想的哲学基础。道家美学思想追求道法自然、自然而然和人与自然的融合，强调人体生命和精神的自在随意、从容自由和无拘无束，认为服饰依赖于人的形体，美是人体生命的自然流露，要保持形体的自然美色，反对人在美饰中的雕饰行为，并把舒适性作为评判服饰的重要标准，推崇服饰的宽大、飘逸和内敛之美，力求与“天”合而为一的神韵。这种以自然为美的文化观念，贯穿于我国传统服饰美学思想的各个方面，我国古代始终将大自然绚烂缤纷的色彩和丰富多姿的物质形态作为美化服饰的源泉，不仅制作服饰的材料取于自然，裁制款式、选用色彩、装饰纹样等也追求与自然的统一，以自然界的美来点染、修饰和完善服饰，使服饰美化达到与大自然一样多姿多彩的美学效果。
“和谐美”：协调统一的美学思想是我国传统服饰文化的审美精髓。以孔子为代表的儒家美学思想强调“美”与“善”的统一，即形式与内容的统一、物质与精神的统一；强调人与社会的和谐协调，强调“不过火而调和”，追求以中庸平和为美。《左传》提出“和”的美学范畴，指出各种对立因素是相互统一的。纵观我国几千年服饰发展史，和谐协调与规矩统一、形神兼备与情景交融的美学思想一直是我国传统服饰文化的真谛和最珍贵品质。我国传统服饰总是遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与意蕴表达、个性突出与喜庆吉祥的统一，显示着文化内涵与表现形式、审美习俗与社会功能的整合，呈现着情感意念与形式创造、象征表意与审美愉悦的融合，以情景交融、意象统一之美来展示服饰美学的生命艺术品位，以对立统一达到整体美化的效果，最大限度表现服饰与自然、服饰与社会、服饰与人群的和谐一致，没有过火的突出，没有夸大的外形，融合服饰文化的实用价值、文化价值和审美价值，给人一种委婉、适中、平和而神秘的和谐之美。
“形式美”：种类多样的美学思想是我国传统服饰文化的艺术体现。服饰是一个民族的外部特征，不同的民族呈现不同的服饰文化特征，反映不同的服饰美学思想。随着生产力的不断提高，我国传统服饰朝着艺术多样化方向发展，在设计时充分考虑各种艺术因素，把服饰的点、线、面、体等进行有机结合，在服饰的式样、质料、色彩和纹样等方面表现出极大的丰富性和创造性，使我国传统服饰呈现出千姿百态、灿烂多彩的表现形式以及博大精深、变幻莫测的美学意蕴。从横向上看，我国地域广阔、民族众多，每个民族在服饰的款式设计、色彩追求、质料应用、意象表达等方面，都呈现出巨大的差异，表达出多种多样的民族服饰美学思想。从纵向上看，我国古代社会每个朝代的服饰制度各有不同。周礼与汉服不同，唐制与清制差别较大。每个朝代都有自己的服饰制度以及特定的礼仪要求，每个朝代的服饰也都有丰富的文化内涵和独特的美学思想。这种多种多样的美学思想丰富了我国传统服饰文化的艺术宝库，为我国服饰产业的发展提供了取之不尽、用之不竭的艺术源泉。
